Ремонт электропил: диагностика неисправностей и их устранение

Цепная электропила является незаменимым инструментом для владельцев частных домов и дач. Ею можно обрезать ветки в саду, спиливать деревья, резать доски и другие материалы на древесной основе. Но какой бы дорогостоящий и надежный не был данный агрегат, придет момент, когда в нем появятся мелкие или крупные неисправности. Конечно же, серьезные поломки должны устраняться только в сервисном центре. Но мелкий ремонт цепной электропилы чаще всего можно выполнить собственноручно.

Конструкция бензопилы и общая классификация неисправностей

Основным условием для успешного ремонта является правильная диагностика. Поэтому чтобы определить, почему бензопила вышла из строя и, главное, как заставить ее снова работать, в первую очередь необходимо знать особенности ее конструкции.

Следует отметить, особой сложностью она не отличается, так как включает:

• двигатель (двухтактный бензиновый);
• функциональную часть (пильную шину и цепь);
• системы, которые обеспечивают совместную работу этих двух узлов (зажигание, фильтрация, смазка и т.д.), то есть инструмента в целом.

• неисправности двигателя;
• неисправности других узлов бензопилы.

Наиболее часто сбои возникают в системах двигателя, однако и остальные части инструмента вследствие интенсивной эксплуатации или неправильного ухода могут в любой момент выйти из строя. Как же определить, где именно случилась поломка? В этом нам поможет простая логика.

Если проблема в двигателе, он будет:

• не заводиться;
• глохнуть;
• неустойчиво работать;
• перегреваться;
• дымить;
• развивать недостаточную мощность.

Что до всех остальных неисправностей, как правило они проявляют себя при нормально работающем моторе.

Запуск двигателя: проверяем свечи

Если бензопила не заводится, первое, что нужно сделать, это проверить наличие в баке топливной смеси. Кстати, ее необходимо готовить в пропорциях, указанным заводом-изготовителем двигателя, иначе инструмент просто не заведется.

Убедившись в том, что топливная смесь правильная и имеется в наличии, следует выполнить проверку системы зажигания. Для этого нужно осмотреть свечу зажигания.

Её состояние может сказать о многом:

• сухая свеча

свидетельствует о том, что топливная смесь не попадает в карбюратор, а значит проблема не в зажигании;

• забрызганная топливом свеча

является результатом переизбытка топливной смеси, которая кроется либо в нарушении алгоритма запуска двигателя, либо в неправильной регулировке карбюратора;

• покрытая нагаром свеча

это сигнал о наличии некачественного масла в системе смазки двигателя, неправильных настройках карбюратора либо о неверно приготовленной топливной смеси.

Если свеча забрызгана топливом, после снятия ее необходимо тщательно протереть. Также следует очистить систему подачи топлива. Для этого она перекрывается, после чего включается стартер. Покрытую нагаром свечу необходимо аккуратно очистить с помощью шила и наждака.

При проверке свечей следует обратить внимание на расстояние между электродами (нормальный зазор составляет 0,5-0,65 мм), а также состояние прокладки и наличие искры. Поврежденную или изношенную прокладку придется заменить, а искру можно проверить, надев кабель зажигания, соединив цилиндр и гайку свечи и заведя стартер.

Если разряд не происходит, свечу нужно заменить. В том случае, если и с новой свечой искра не появляется, значит проблема в соединении с высоковольтном проводе или же в нем самом.

Ремонт бензопил своими руками: система подачи топлива

Если топливная смесь в цилиндр не поступает, но свеча работает нормально, это может означать, что:

• Засорился топливный фильтр.

Для очистки этого узла следует снять топливный шланг и проверить струю. Если она слабая, фильтр нужно достать через заливное отверстие топливного бака и очистить либо заменить в случае полного износа.

В качестве профилактики рекомендуется выполнять замену топливного фильтра не реже, чем 1 раз в 3 месяца.

• Засорился сапун.

Это не что иное, как отверстие в крышке топливного бака, которое прочищается с помощью шила.

• Топливная смесь не подается или подается в недостаточном количестве.

Причин этому может быть несколько:

• засорился воздушный фильтр (в этом случае его необходимо снять, промыть водой, высушить и поставить на место);
• сбились настройки карбюратора (значит этот узел необходимо заново отрегулировать);
• нарушена целостность мембраны карбюратора (подлежит обязательной замене);
• засорились каналы карбюратора (его необходимо разобрать и очистить все детали и узлы).

Устранение проблем с глушителем

Если на малых оборотах мотор бензопилы работает нормально, однако на высоких начинает глохнуть и дымить, проблема может скрываться в глушителе.

Для проверки качества его работы следует выполнить:

• демонтаж (с обязательным закрытием выпускного отверстия);
• разборку (если глушитель – разборный);
• очистку от нагара с помощью специальных моющих средств либо сухим методом;
• просушку (с помощью фена);
• обратную сборку и монтаж.

Сухую чистку без средств защиты органов дыхания выполнять не рекомендуется. Канцерогены, присутствующие в нагаре, будут выделяться в окружающую атмосферу в виде пыли, вдыхание которой крайне опасно для здоровья.

Чтобы предотвратить засор глушителя в процессе эксплуатации бензопилы, следует внимательно следить за составом топливной смеси и качеством её компонентов.

Ремонт цилиндро-поршневой группы (ЦПГ)

Если двигатель бензопилы не заводится либо не может развить нормальную мощность, вполне вероятно, что в цилиндре двигателя не возникает достаточное для сгорания топливной смеси давление. Причиной этому может служить износ элементов цилиндро-поршневой группы – поршня, колец, подшипников и пр. Для того чтобы оценить состояние этого узла, следует провести его визуальный осмотр, предварительно сняв глушитель.

Для более полной диагностики в свечное отверстии двухтактного двигателя бензопилы помещается компрессометр. С его помощью выполняется замер компрессии в двигателе. По результатам проверки можно судить о состоянии ЦПГ, однако точные факты можно получить только при полной разборке узла.

Если на поршне присутствуют сколы или царапины, очевидно, что его придется заменить. То же касается деформированных или сломанных поршневых колец – для нормальной работы двигателя они должны быть полностью исправны и чисты от нагара.

Проверка карбюратора и признаки необходимости его регулировки

Корректно работающий карбюратор гарантирует максимальную эффективность работы бензопилы, то есть возможно развития полной мощности при наиболее экономном расходе топливной смеси. Регулировка этого узла как правило осуществляется заводом-изготовителем, однако его конструкция предусматривает возможность настройки уже в процессе эксплуатации.

О том, что такую настройку придется выполнить владельцу бензопилы свидетельствуют:

• Сильные вибрации или наличие повреждений защитного колпака.
• Износ ЦПГ.
• Засор карбюратора.
• Невозможность завести двигатель либо его самопроизвольные остановки после запуска.
• Увеличение расхода топлива и объема выхлопов при одновременном падении мощности двигателя.

Регулировка карбюратора бензопилы проводится в строгом соответствии с инструкцией завода-изготовителя с помощью трех специальных винтов, которые отвечают за максимальные («M») и минимальные («L») обороты, а также холостой ход двигателя («Т»). Дабы исключить нежелательное вмешательство неопытного пользователя в работу карбюратора, некоторые производители устанавливают только один винт холостого хода.

Алгоритм калибровки и техника безопасности при устранении неисправностей карбюратора бензопилы

Регулировка карбюратора выполняется в два этапа:

• Базовый (проводится при выключенном двигателе).
• Финишный (проводится при работающем, предварительно прогретом двигателе).

Для базовой регулировки необходимо завернуть винты H и L до упора и вывернуть обратно на 1,5 оборота. Финишная регулировка требует, чтобы двигатель был прогрет на протяжении 5-10 минут на малых оборотах.

Финишная калибровка выполняется путём выворачивания винта холостого хода до достижения минимальных оборотов двигателя (его работа при этом должна быть устойчивой, а цепь – неподвижной). Если двигатель на холостом ходу останавливается, винт необходимо вернуть назад, а в том случае, если пильная цепь все же приводится в движение, следует продолжить выворачивание против часовой стрелки.

Проверка калибровки выполняется путем теста:

• Ускорения (при плавном нажатии на акселератор двигатель должен быстро набрать обороты до максимального показателя).
• Максимального числа оборотов (при наличии перебоев в зажигании винт H следует немного ослабить).
• Работы на холостом ходу (цепь не должна двигаться, а двигатель должен набирать обороты максимально быстро).

Если владелец бензопилы не знаком с устройством карбюратора и не располагает необходимым для проведения его калибровки инструментом, следует обратиться к специалисту. Карбюратор – очень сложный узел, поэтому любое неправильное действие может привести к необратимым последствиям, например полному выходу из строя двигателя.

Причины поломок электропилы

Любая неисправность не возникает на ровном месте. Чаще всего причиной является плохая сборка и качество, а также нарушение условий эксплуатации электроприбора. Если купить хороший инструмент от проверенного производителя, то прикончить его достаточно сложно. Чаще всего ремонт электрических пил нужен по таким причинам:

• Прыжки напряжения в сети. Если в электрической пиле встроены предохранители, которые защищают от перепадов напряжения, то прибор выдержит колебания от 220 W на 10% как в меньшую, так и большую сторону. Если защита отсутствует, мотор электропилы сгорает.
• Несоблюдение условий эксплуатации. Если в инструкции указано, что прибор нужно использовать в таком режиме – 30 минут работа, 15 минут перерыва – необходимо придерживаться этих рекомендаций производителя. В противном случае вы рискуете перегреть мотор, что повлечет за собой негативные последствия.
• Несвоевременная смазка. Многие модели электрических пил имеют автоматическую смазку. Нужно лишь следить, чтобы масло не заканчивалось. Работа электропилы всухую – смерть для двигателя. Если масло перестает поступать на звездочку, нужно смазывать ее вручную через каждые 3-5 часов работы.
• Перегрузка по мощности. Если такое произошло, это также вина пользователя, а не производителя. Когда указано, что электрической пилой можно пилить бревна диаметром до 5 см, то не следует использовать инструмент для десятисантиметрового ствола.
• Конструктивные недостатки. Такая поломка случается уже по вине производителя. Чаще всего пользователи сталкиваются с таким недостатком, как жесткое сцепление редуктора с якорем. При сильной нагрузке (твердое бревно или тупая лента) он клинит и нагревается. Вследствие этого шестерни электропилы быстро изнашиваются. В этом случае нужно вовремя затачивать инструмент и избегать перегрузок.

Любое устройство – не вечно, и ничего с этим не поделаешь. Очередной рабочий день укорачивает его жизнь. Существуют случаи, когда с поломкой сможет справиться только профессиональный мастер, например при сильном повреждении корпуса. Но чаще всего удается провести ремонт электропил своими руками. Сделать это не так уж трудно, как кажется на первый взгляд.

Из-за чего чаще всего электропилы выходят из строя

Любая поломка не возникает на пустом месте. Её корни зачастую уходят в плохую сборку и качество, или же в неправильную эксплуатацию. Если купить качественный инструмент от надежного производителя, то «угробить» его не так просто. Но все же, чаще всего неисправности возникают вследствие:

Скачков напряжения в сети. Если в инструменте встроены предохранители – защита о перепадов напряжения, то она выдержит отклонения от 220 В на 10% в одну и другую сторону. Не больше. Если защиты нет, мотор сгорает.

Несоблюдения рекомендаций. Часто в инструкции указано: полчаса работы, 15 минут перерыва. Раз написано, значит надо соблюдать. Избегать режима — значит, перегреть мотор.

Несвоевременной смазки. В подавляющем большинстве электропил смазка автоматическая. Следите, чтоб масло не закончилось. Помните, что работа «всухую» — смерть для шины и цепи. Если масло автоматически не поступает и на «звездочку», то смазывайте её сами, каждые 3-5 часов работы.

Перегруза по мощности. Если случился – это тоже ваша вина, а не производителя. Если указано, что можно пилить бревна до 5 см в диаметре, то резать десятисантиметровый ствол – это явный перебор.

Конструктивных недостатков. Это уже оплошность производителя. Самый распространенный минус — это жесткая сцепка редуктора с якорем. При передаче сильной нагрузки (тупая лента или твердое дерево) он клинит и греется. Шестерни быстро изнашиваются. Выход из ситуации – вовремя затачивать и избегать перегрузок.

Что необходимо знать перед ремонтом цепной пилы?

Главное правило, которого следует придерживаться, – использовать только качественные запчасти для электропил. Установка несоответствующих деталей другой конфигурации или марки на 100% гарантирует поломку инструмента в будущем. Перед тем, как приступать к ремонту пилы, важно создать себе необходимую базу. В частности обзавестись:

• оригинальными заводскими деталями производителя, который выпустил инструмент;
• плоскогубцами, гаечными ключами;
• вольтметром, электрическим тестером;
• паяльником;
• овальными и круглыми напильниками, оправкой и калибром для заточки.

Также потребуется станок для заточки цепи. Однако если у вас его нет, ничего страшного. Точить цепь инструмента можно и вручную.

Конструктивные особенности и принцип работы

Такие агрегаты, как бензопила и электрическая пила, сделаны по одному принципу. Различаются они только конструкцией привода. В электрической пиле движок размещается в ПВХ кожухе. В нем также присутствуют: редуктор, емкость для машинного масла, насос, цепь и т. д. Такая конструкция дает возможность справляться с довольно массивными заготовками древесины самых разных сортов.

В работе агрегата огромное значение имеет качество заточки зубьев, а также мощность двигателя.

Принцип работы электропил несложен, но следует знать, как инструмент работает.

Узлы, которые есть в цепной электропиле:

• рабочая пильная цепь;
• движок;
• редуктор;
• приводы;
• масляный бачок;
• электропроводка;
• корпус.

Цепь – это не что иное, как последовательное количество звеньев, которые скрепляются между собой. Сама цепь движется по специальной пластинке (часто ее называют «шиной»). Материал для шины подбирается очень качественный, обладающий высоким коэффициентом прочности. Во многом продолжительность работы бензопилы зависит от этого узла: чем лучше шина, тем лучше электрическая пила.

Шины бывают двух разных видов:

• сварные;
• цельные, которые имеют наконечник.

Вторые делаются всегда из сплавов повышенной прочности. Фактически любая шина – это «слоеный пирог» из различных блоков (не меньше трех), при этом в конструкцию вставляется ведомая «звездочка».

Единое устройство, в котором присутствует наконечник, очень удобно использовать в инструменте больших размеров (где длина шины больше стандартного формата). Единая цельная конструкция снижает заметно трение (до 12%). Для работы лучше всего подходит агрегат, где наличествует шина из сверхпрочных сплавов: они могут выдерживать высокие механические нагрузки и значительный нагрев. Также прочные качественные сплавы не реагируют на взаимодействие с механическими микрочастицами и могут служить длительное время.

Работая с электропилой, важно понимать, что этот инструмент представляет собой источник повышенной травматической опасности. Возможно возникновение «возвратного удара», то есть электропила в этом случае может неожиданно отскочить в сторону и нанести травму. Возникают подобные инциденты, когда слишком большие усилия прикладываются к концу пильной шины, которая упирается в рабочий материал. Чтобы такие случаи возникали как можно реже, компании снабжают агрегаты специальным тормозом: он блокирует цепь в автоматическом режиме

Автоматический тормоз цепи имеет также второе название — инерционный привод. Его работа происходит благодаря наличию защитного элемента (щитка). Он закрывает левую руку работника. Во время трудового процесса щиток ставится таким образом, что он закрывает кисть руки. Во время работы, если происходит удар, кисть руки упирается в этот элемент, механизм останавливается. Подобное устройство значительно снижает возможности получения травмы от работающего механизма.

Очень важна правильная смазка самой цепи. В результате больших нагрузок во время функционирования агрегата возникает неизбежно высокая температура и коэффициент трения материалов значительно возрастает.

На пиле присутствует специальная емкость, в которую добавляется машинное масло. Во время работы масло порциями подается на рабочий узел (звездочку, цепь). В дорогих агрегатах (от фирм «Макита», «Бош») присутствует специальный дозиметр подачи масла, что способствует более рациональному расходу ценного продукта и увеличению производительности агрегата.

Есть правила работы, которых следует придерживаться как начинающему мастеру, так и специалисту.

• Во время работы дроссельная задвижка должны быть постоянно открыта.
• Пилить под углом 90 градусов от себя не рекомендуется. Инструмент следует держать под некоторым углом от туловища.
• Следует неукоснительно соблюдать все рекомендации, которые упоминаются в инструкции по использованию электропилы.
• Использовать комплектующие можно только «родные».
• Перед началом ремонта инструмент обязательно следует обесточивать.
• Переносить инструмент рекомендуется в кожухе.

• Выше плеча поднимать электропилу во время работы не стоит: это опасно для жизни.
• В случае клина инструмента в материале пила извлекается с максимальными предосторожностями.
• Опасаться следует возвратного импульса, который представляет наибольшую опасность для работника. «Отскочившая» включенная электропила может принести увечья.
• Особенно осторожно следует работать с бревнами, на которых присутствуют необрезанные сучки. Вероятность возникновения заклинивания в этом случае очень высока.
• Нельзя работать с инструментом, который не приведен в порядок и не отрегулирован.
• В начале работы следует провести обязательно небольшой тестовый пуск.
• Важный узел, за которым нужно следить, – это цепь. Если натяжение цепи плохое, то это приведет к порче инструмента, а также увеличит риск получения травмы.

Домашний ремонт при стандартных поломках

Несмотря на то, что сегодня на рынке представлено несколько десятков моделей цепных пил разных производителей ремонт основных стандартных поломок проводится одним единственным методом – заменой сломавшейся детали. Это касается буквально всех основных узлов и механизмов.

Теоретически можно что-то подточить или подправить напильником, но это будет только временное решение и отсрочит в лучшем случае большой ремонт на несколько дней, а в худшем случае повлечет за собой более дорогостоящий ремонт.

Ремонт цепной электропилы, если это не критично и не влияет на ее работоспособность можно сделать и самому. Это, прежде всего, касается корпуса инструмента. Падения, механические повреждения при работе часто деформируют пластиковый корпус, особенно это касается места расположения двигателя. Отремонтировать это место можно, поставив заплатку или наложив бандаж, применив для этого эпоксидный клей и стеклоткань. Эпоксидный клей сам по себе очень хрупкий, поэтому необходимо соблюдать пропорции при смешивании смолы и отвердителя. Его также можно использовать и для восстановления пластиковых шестерен, правда опять, стоит акцентировать внимание на то, что это только временная мера.

А вот для восстановления масляного бачка ни эпоксидный, ни какой бы то ни было другой клей не подойдет. Пластик, из которого сделан резервуар не поддается ни склеиванию клеем, ни пайке, так что менять его необходимо полностью.

При замене шестерен стоит внимательно присмотреться к металлическим частям корпуса редуктора – на нем видны все проблемные места, особенно это касается точек установки шестерен и валов. Сколы, следы выработки и заметная деформация говорит о том, что в этом случае кроме всего прочего придется поменять и основание редуктора.

Самое простое, что можно сделать своими руками без больших усилий, так это заменить резиновые уплотнители и прокладки. Это довольно важная и ответственная работа. Если сильно затянутые болты корпуса и крышки редуктора позволяют обеспечить надежность соединения, то резиновые уплотнители дают возможность погасить вибрацию. Особенно важно применять уплотнители именно изготовленные для этого. Так для узла смазки цепи используется специальная маслостойкая резина, она не теряет своих свойств при контакте с маслом и способна выдерживать большие нагрузки при высокой температуре.

Проводя сборку корпуса, в местах установки винтов в пластик при сборке рекомендуется из шприца выдавить буквально 1-2 капли эпоксидного клея, это позволит усилить место посадки винта.

При установке на инструмент новой шины и цепи рекомендуется осмотреть шину и соединения звеньев цепи и дополнительно смазать ведущую и ведомую звездочку моторным маслом или маслом для редукторов.

Почему электропила не включается

Что делать, если устройство вообще не придает признаков жизни? Если пила не включается, возможно:
— низкое напряжение в сети. Измерьте вольтметром. Если ниже 180, подключите технику через стабилизатор напряжения. Иногда при посаженных сетях рекомендуют купить хороший генератор с AVR, и все электроинструменты питать от него.
— поврежден кабель питания. Нужно проверить шнур и все соединения. Заменить или спаять разрыв и заизолировать.
— не работает кнопка пуска. Разобрать. Починить или заменить. Иногда при неисправной кнопке задействуют питание напрямую, но для электропилы такой вариант не подходит – критически понижается безопасность.
сработал цепной тормоз. Проверьте его. Он включается при определенном положении щита тормозного элемента. Щит следует немного отодвинуть.
— сработало реле тепловой защиты. Возможно, если включаете перегретый прибор. Надобно, чтобы он остыл, а возможно само реле нуждается в ремонте.
— износились угольные щетки. Частая неисправность. Случается даже в почти новом инструменте. Как правило, сначала наблюдается потеря мощности.Замените графитовые контакты новыми.
— повреждение обмоток двигателя. Обмотки от перегрева разрушаются. Нужно перемотать. Это довольно сложный процесс. Нужно разобрать мотор, удалить сгоревшую обмотку и почистить пазы от изоляции. А затем все изготовить самому в обратном порядке. А чтобы намотать катушку, используют намоточный станок. В общем, если вы мастер по электрике, то дерзайте. Если нет – несите в сервис.

Как заточить цепь самостоятельно

Работа правильно заточенным инструментом дает возможность значительно продлить его ресурс. Вне зависимости от типа цепи заточка является основной операцией, позволяющей поддерживать цепь в исправном состоянии.

Оптимально использовать станочную заточку цепи. Но если нет возможности использовать электрический станок, то можно использовать и ручной метод заточки при помощи специального напильника и направляющего кондуктора.

Цепь надевается на шину и закрепляется в пиле. После этого делается натяжка цепи. После того как она будет натянута делается заточка:

• Под углом 90 градусов к шине в горизонтальной плоскости устанавливается кондуктор с напильником в вырез режущего зуба.
• После этого делается наклон в вертикальной плоскости так, чтобы напильник повторял направление предыдущей заточки.
• 2-3 движениями с усилием делается снятие металла.
• Кондуктор снимается и переставляется на следующий зуб с этой стороны заточки.
• Закончив наводку кромки с одной стороны, напильник и кондуктор переставляется на другую сторону, и процесс повторяется.

Как видно, процесс ремонта цепной электропилы не представляет большой проблемы и вполне под силу даже тем, кто никогда не занимался ремонтом электроинструмента. Другое дело, что прежде чем начать разборку необходимо внимательно изучить устройство инструмента и представить себе все операции, которые будет необходимо выполнить при ремонте.

Возможные неисправности

Есть несколько возможных случаев поломки цепных пил с электрическим движком, о которых обязательно нужно знать.

• Плохой редуктор, который имеет жесткую сцепку с якорем электрического движка. Вся нагрузка идет в результате на силовую установку. Если цепь тупится, то нагрузки возрастают, что увеличивает риск перегрева движка в несколько раз. Также при таких режимах резко возрастает износ деталей. Следует регулярно точить пилу и во время производственного процесса не надавливать на нее слишком сильно.
• Еще одно «слабое место» электропил – это скачки напряжения в сети, от них в первую очередь может пострадать движок. Если нет специальной защиты, то при перепадах напряжения силовая установка может просто выйти из строя. Слишком сильная защита также отрицательно влияет на производительность агрегата — падает мощность. Здесь важна золотая середина. Хороши в этом плане изделия от отечественного производителя «Интерскол»: они нашли рациональное решение этого вопроса.

Если инструмент не функционирует, то требуется в первую очередь проконтролировать наличие в сети тока. Также следует проверить:

• механизм тормоза самой цепи;
• возможность поломки инерционного полотна;
• сцепление и натяжитель цепи.

Обычно регулировка щитка позволяет устранить дефект за короткое время. Также проверяется кабель: повреждение его приводит к тому, что агрегат не работает.

Мощность пилы значительно снижается, если изнашиваются угольные щитки. Цепь может работать рывками: то останавливается, то опять начинает функционировать. Если цепь служит долгий срок, то возрастает риск появления именно подобной неисправности. В первую очередь при подобных обстоятельствах меняется лента тормоза, которая стерлась за период долгой эксплуатации.

В случае какой-либо неисправности при работе пилы появляется резкий странный звук. Он возникает из-за дефицита смазывающих субстанций, попадания в рабочий узел механических микрочастиц. В этом случае следует разобрать инструмент, произвести тщательную чистку всех рабочих элементов.

Нередко движок агрегата слишком сильно разогревается, причины могут быть такие:

• плохой воздухообмен, засорены воздуховоды;
• неисправность карбюратора;
• движок мало «отдыхает» во время работы;
• неисправен редуктор;
• старая смазка;
• обмотка «коротит».

Если пила делает «кривой» пропил, то это подтверждает, прежде всего, что затупились зубья.

Вполне возможно также, что шина вот-вот выйдет из строя. Если цепь не работает, то это указывает на дефект в самом сцеплении или звездочке.

Следует учитывать: лучше не инсталлировать запчасти китайской «прописки» в инструмент, выпускаемый ведущими мировыми производителями. Рано или поздно аппарат сломается, и вряд ли будет возможность его восстановить. В случае если сильно поврежден корпус, электропилу лучше отдать в сервис, потому что эта поломка очень серьезная.

Очень важны также такие меры, как заточка пилы. Делать это следует регулярно, чтобы двигатель подвергался минимальным нагрузкам. Если пренебречь регулярной заточкой и делать ее редко, то неизбежно будет втягиваться полотно электропилы, она будет подвергаться слишком большим нагрузкам и в конце концов раньше времени придет в негодность. Заточку можно сделать самостоятельно, но лучше всего отдавать пилу в сервисный центр. Там делают эту работу на специальном оборудовании. Осуществляется это следующим образом:

• цепь удаляется с шины и монтируется на направляющий узел оборудования;
• цепь натягивается с помощью храповика, который фиксирует ее режущий зуб;
• на агрегате присутствует прибор, который позволяет определять правильно угол (транспортир);
• с помощью абразивного приспособления удаляется небольшой слой, который и является конечной целью всей работы;
• после обработки первого зуба следует работа над вторым зубом и так далее.

Правила разборки

Разборка электрических пил – это важная фаза в ремонте этого агрегата, которая должна выполняться строго по правилам. В качестве примера будет рассмотрена разборка инструмента от отечественной компании «Интерскол».

• От винта отсоединяется флажок, он держит шину, поэтому крепление следует немного сделать слабее.
• Затем с помощью устройства, которое регулирует напряжение, также ослабляется пильная цепь.
• Затем снимается крышка, откручиваются болты.
• Удаляется цепь, шина снимается с рабочего узла.
• Снимается «закрывашка» рабочей емкости, куда заливается масло.

• После того как все винты отсоединены, удаляется редуктор движка.
• После этого удаляется главная звездочка. Для этого необходимо снять главную шайбу, которая стопорит узел.
• Откручиваются винты, демонтируются зубчатые фиксаторы, затем отсоединяется ручка.
• После этого удаляется крышка.
• Вынимается емкость с маслом.
• Дальше разбирается рычаг тормоза, на который следует немного нажать, пока не будет слышен легкий щелчок.
• Переворачивается редуктор и отсоединяется от вала и от корпуса.

• Обычно под крышкой корпуса накапливается значительное количество грязи и пыли. Всю эту субстанцию следует удалить, протерев узлы х/б тканью, смоченной в спирте.
• Затем из редуктора вынимается насос, который отвечает за подачу масла.
• Разбирается фиксирующий механизм, отвечающий за остановку движка. Фиксирующая пружина снимается, удаляются тяги. Также следует убрать тормозную ленту.
• На рабочие узлы наносится свежая смазка.
• В конце разбираются щетки. Для этого надо выкрутить несколько винтов.
• Снимается ротор — последний элемент.

Сборка механизма производится в обратном порядке. Все фазы разборки лучше всего снимать на телефон и записывать.

Схема ремонта

Отремонтировать электропилу можно своими руками. Сделать это довольно несложно. Для этого необходим такой набор инструментов:

• несколько разнокалиберных маленьких напильников;
• крюк, который чистит прорези от стружки;
• напильники плоские.

Цепь лучше всего затачивать на самой шине инструмента. Правку делают по кромке режущего зуба, при этом учитывают угол заточки (от 30 градусов). Делать эту операцию необходимо филигранно: если угол будет выставлен неверно, то это отразится на качестве работы и производительности инструмента.

Напильник во время работы ставится перпендикулярно (90 градусов по отношению к шине). Весь процесс происходит в одном векторе, совершаются поступательные колебания, нельзя делать каких-либо вращательных движений. После обработки зуба цепь перемещается, затем шлифуют другой элемент. После обработки всех элементов начинается «полировка» фиксирующего реза. В случае когда фиксаторы реза слишком выдаются, то цепь не будет «доставать» до материала — рабочего процесса происходить не будет. И наоборот: если фиксаторы будут сверх меры углублены, то пила будет застревать в дереве. Ограничитель рихтуется с помощью калибра, который накладывают на кромку режущих зубцов. Важно, чтобы планка располагалась на одном уровне вместе с фиксатором.

В случае если ограничитель слишком выдается наружу, то он подравнивается плоским напильником. Движения при этом совершаются в одном направлении под углом 90 градусов.

Меры безопасности

Прежде чем начинать работать с электрической пилой, следует удостовериться в отсутствии посторонних твердых предметов: наличие жестких элементов может повредить инструмент. Возбраняется устранять дефект на грунте, частицы которого могут закупорить канавки, по которым масло поступает в работающие узлы. Отсутствие регулярной смазки «убьет» инструмент за очень короткое время. Внимательно следует контролировать клин инструмента: перегрев металла ведет к потере ТТХ, а значит, резко снижается продолжительность срока службы инструмента. Определить, что пиле требуется заточка, очень просто: если стружка «выходит» слишком мелкая и на ней присутствует налет темного колера, то это говорит о том, что пила «тупит».

Объяснение этому явлению простое: пила не может срезать материал и крошит его, поэтому появляются мелкие фрагменты. На пильной части должны отсутствовать радиусы, то есть фрагменты с выдранными участками. Формы зубов и рабочей режущей кромки должны быть неизменными.

Прежде чем начинать ремонтные работы, важно сделать профилактический осмотр и правильную диагностику инструмента. Сложность ремонта прямо зависит от тяжести поломки. Нередко бывает так, что самостоятельно «решить вопрос» невозможно. Есть поломки, где требуется использовать специальное оборудование. При таких обстоятельствах инструмент надо отдавать в специализированный сервисный центр, который имеет соответствующие допуски и сертификаты на ремонт такой техники.

В следующем видео вас ждет ремонт редуктора цепной электропилы.

Разборка электропилы для устранения поломок

Это, пожалуй, самый ответственный момент в ремонте цепной электрической пилы. Идеально, если в инструкции по эксплуатации имеется раздел, в котором наглядно описана вся конструкция пилы с детальным описанием всех ее элементов. В крайнем случае можно покопаться в сети и найти материалы для сервисных центров, со схемами и пошаговыми этапами разборки, ремонта, сборки и регулировки инструмента. Но если таковой инструкции нет, большинство цепных пил разбираются в следующем порядке:

• инструмент отключается от сети;
• снимается защитная крышка узла крепления цепи
• снимается шина и пильная цепь;
• отвинчиваются винты крепления корпуса электродвигателя и редуктора;
• снимается ручка с кнопкой включения;
• делается разъем редуктора и двигателя;
• отвинчиваются винты рукоятки и снимается боковина корпуса двигателя;
• отвинчиваются винты крепления крышки корпуса редуктора;
• после снятия крышки отделяется масляный бачок и отсоединяется трубка подачи масла в насос;
• снимается масляный насос;
• снимаются шестерни редуктора.

При разборке многое зависит от расположения двигателя пилы – предложенная схема больше подойдет для ремонта электропилы с продольным расположением двигателя. Для цепных пил с поперечным расположением двигателя схема разборки примерно такая же за исключением того, что рукоятка снимается до того, как будет отделен двигатель от редуктора.

При разборке пластиковых элементов, рекомендуется, перед тем как разъединять части стоит аккуратно постучать молотком по лини соединения, чтобы разъединение было более легким.

Алгоритм диагностики и ремонта

Приступая к ремонту цепной электропилы, необходимо провести последовательную диагностику всех узлов агрегата для выяснения причины поломки. Ремонт агрегата проводится, исходя из признаков неисправностей, которые были перечислены выше. Ниже приведена схема электропилы, на которой подробно изображено внутреннее устройство агрегата.

Электропила не включается

Если при нажатии кнопки пуска, агрегат не включается, то диагностика проводится в следующем порядке.

• Проверьте напряжение в розетке. Его может не быть по причине общего отключения или неисправности розетки. Попробуйте включить агрегат в другое место.
• Если напряжение в розетке есть, тогда стоит проверить сетевой кабель. Снимите крышку корпуса двигателя и прозвоните каждый провод тестером, прикасаясь одним щупом к контакту внутри агрегата, а другим к одному из стержней электрической вилки.
• Если с проводом все в порядке, тогда продолжайте проверять дальше. Прозвоните тестером провода, идущие к пусковой кнопке, на предмет обрыва.
• Далее, следует прозвонить контакты кнопки на входе и на ее выходе при нажатой клавише.
• После этого проверьте проводники, идущие к двигателю агрегата. Если на их пути стоит модуль плавного пуска, то проверьте цепь на входе и выходе из него.

Если предыдущие действия не позволили выявить причину отказа двигателя, то следует извлечь щетки и проверить их. Бывают случаи, что двигатель не запускается по причине полного износа одной или обеих щеток, а также из-за обрыва проводников в них. Если щетки исправны, то вероятнее всего, вышел из строя двигатель, а именно перегорели обмотки статора либо ротора. В данном случае, чтобы прозвонить катушки, необходимо иметь некоторые навыки и знания в этой области. Лучше отнести двигатель электропилы специалисту, который найдет неисправность и произведет перемотку катушек.

Горят щетки и коллектор

Появление сильного искрения под щетками может вызываться плохим контактом между ламелями якоря и электродами по причине износа последних. Чтобы проверить это, необходимо извлечь детали из щеткодержателей.

Считается, что нормальный износ щеток должен быть не более, чем на 2/3 от их первоначальной длины.

Если щетки изношены, необходимо их заменить. Также щетки могут искрить по причине забивания зазора между ламелями якоря графитовой пылью. Поскольку графит является проводником, то он вызывает замыкание и появление искр.

Для устранения загрязнений необходимо хорошо очистить ламели с помощью спирта, ваты и зубной щетки. Также рекомендуется отполировать их самой мелкой наждачной бумагой (нулевкой).

Нет смазки на цепи и шине

Недостаток смазки на шине или ее полное отсутствие может вызываться засорением отверстия или трубки, через которые подается масло на шину. Часто цепь не смазывается, если нарушена подача смазки из бачка. Это может произойти при засорении фильтра, установленного на конце шланга. Последний всегда находится внутри емкости. Чтобы устранить неисправность, необходимо вытащить шланг из масляного бачка и промыть фильтр бензином.

Совет! Иногда масло не может поступить на шину, если оно слишком густое. Рекомендуется пользоваться специальной смазкой для цепей электрических и бензиновых пил.

Поломка масляного насоса также может стать причиной того, что масло не поступает на цепь электропилы. После прочистки фильтра, шланга и отверстия для подачи смазки включите электропилу и понаблюдайте, поступает ли смазка на шину, при условии, что в бачке достаточно масла. Если смазка не поступает, необходимо снять и разобрать масляный насос, проверить исправность пружины или других его деталей (зависит от модели агрегата) и при необходимости заменить его на новый.

Двигатель перегревается

Причиной перегрева двигателя может послужить заклинивание шестерни редуктора, если она сильно загрязнена мелкими древесными опилками, или на нее попали посторонние предметы, например, обломки пружины или пластиковых деталей. Попробуйте прокрутить вал редуктора вручную при отключенном тормозе. Если вращение затруднено, то потребуется разобрать редуктор и устранить неисправность.

Вызывать перегрев мотора может и обрыв обмоток двигателя. В таком случае произвести ремонт мотора своими руками не получится. Потребуется обращаться за помощью к специалисту.

Также двигатель может перегреваться, если не подается масло на пильную цепь. Это приводит к плохому скольжению оснастки по шине, и как следствие, к повышенной нагрузке на электромотор. Как диагностировать и устранить данную неисправность, было рассказано выше.

Двигатель не развивает полную мощность

Прежде всего, необходимо проверить напряжение в сети. Оно может иногда понижаться и приводить к падению мощности агрегата. Также падение мощности вызывается заклиниванием редуктора или износом щеток. Как устранить данные проблемы, рассматривалось выше.

Вызывает похожие симптомы и неисправная кнопка пуска. Если при проверке данной детали тестером обнаружится неисправность, то ее отремонтировать не получится. Кнопку необходимо заменить на новую. Но если проверка вышеперечисленных причин не дала результатов, то тогда остается подозревать, что перегорели обмотки якоря или в них произошло межвитковое замыкание.

Агрегат останавливается во время работы

Если агрегат останавливается при работе, то, возможно, произошел полный износ одной или обеих щеток. Проверяется это довольно просто: извлеките щетки из держателей и проверьте их длину.

Иногда попадаются щетки с коротким проводником, находящимся внутри прижимной пружины. С виду такая щетка будет иметь достаточную длину электрода, но если присмотреться к пружине, то она не будет разжата полностью из-за короткого проводника.

Также агрегат может останавливаться в процессе работы, если имеются неисправности в редукторе. В этом случае вы услышите гудение двигателя, который будет не в силах вращаться. Нередко остановку агрегата вызывает заклинивание концевой звездочки, расположенной на конце шины, по причине ее засорения. Главная задача звездочки – это перемещение цепи вокруг вершины шины. Как и в случае с поломкой редуктора, вы услышите гудение двигателя. Проверить заклинивание звездочки можно, если при выключенном агрегате и отжатом тормозе попробовать вручную протянуть цепь: если она не двигается, значит, произошло заклинивание именно в шине.

Некоторые модели шин имеют разборную конструкцию, позволяющую заменить концевую звездочку на шине электропилы при ее износе или заменить подшипники. Если на вашем агрегате установлена неразборная шина, то попробуйте прочистить все пространство возле звездочки с помощью тонкой проволоки и какой-либо проникающей жидкости, например, керосина или WD-40. После прочистки и смазки данной детали попробуйте провернуть ее. Если звездочка проворачивается с трудом или не проворачивается вообще, значит, поврежден подшипник. В таком случае шина подлежит замене.

Электропила пилит не ровно

Если электропилу уводит в сторону, то в большинстве случаев это происходит по причине одностороннего износа шины. Цепь, проходя по такой шине, перекашивается, и гарнитура производит неровный пропил. Если посмотреть на шину, то она будет с одной стороны стерта больше, чем с другой. Проблема решается заменой шины, а также цепи и звездочки, которые также подверглись неравномерному износу. Даже если на агрегат установить новую шину, то ранее изношенные детали быстро приведут ее в негодность.

Совет! Чтобы избежать неравномерного износа шины, ее рекомендуется через равные промежутки времени (при интенсивной работе через каждые 2 часа) снимать и переворачивать другой стороной.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...