Делаем фундамент под гараж своими руками

Надежность и устойчивость любой постройки зависит от качества фундамента, на котором он возведена. Чем крепче и качественней залит фундамент, тем равномернее распределяется нагрузка. При постройке гаража фундамент не только укрепляет конструкцию, но и изолирует помещение от сырости, перекрывая доступ к земле. Давайте разберемся, в чем плюсы и минусы такого подхода, и как залить фундамент под гараж своими руками.

Создание чертежа проекта

Перед началом проведения каких-либо строительных работ, необходимо создать чертёж запланированного здания. Нужно выполнить анализ геологических факторов, которые повлияют на выбор материалов для постройки. Проанализируйте форму гаража. Просчитайте тип фундамента, с учётом материалов, из которых он будет создан. Нужно сразу обозначить наличие и параметры дополнительных коммуникаций. Нужна ли вам смотровая яма? Будет предусмотрен подвал для хранения продуктов? Собираетесь ли вы создавать дополнительные подсобные отсеки для хранения деталей и инструментов?

Сопоставьте все параметры будущего гаража. Проанализируйте целесообразность всех материалов для выстраивания, веса и форм стен, ворот, крыши. Подробный разбор и чёткий план необходимы для беспроблемного выбора подходящего по типу, глубине, ширине и материалу оптимального для запланированного гаража фундамента.

Для определения длины, ширины и материала фундамента пользуются двумя важнейшими характеристиками грунта:

• Определяется тип грунта;
• Вымеряется уровень грунтовых вод.

Для ознакомления с этими сведениями проводят геологическое изыскание. Нанимают специалиста, который пробурит почву в нескольких местах и возьмёт её на анализ. Он обозначит почвенные характеристики. Отталкиваясь от них, вы не ошибётесь со всеми критериями постройки фундамента.

Когда стоит использовать такой тип основания?

Автомобильный бокс создаёт нагрузку, которую передаёт на грунт в основании фундамента. Почва в свою очередь сопротивляется этому давлению.

Пока сила сопротивления грунта больше веса гаража, сооружение находится в состоянии стабильности. Если ситуация складывается наоборот, то строение начнёт оседать.

Этот процесс происходит неравномерно, и стены начнут растрескиваться вплоть до полного разрушения.

Также пагубно сказывается на конструкциях гаража морозное пучение грунтов. В этом случае замёрзшая почва начинает выдавливать фундамент вверх и в результате неравномерного воздействия распирающих сил, стены гаража тоже могут потерять свою целостность и несущую способность.

Чтобы защитить основание гаражного бокса от разрушительных сил, фундамент возводят в виде монолитной ленты. Его делают как мелкозаглублённым, так и заглублённым. Подошву размещают ниже или выше залегания грунтовых вод. Также это относится и к глубине промерзания почвы.

Достоинства ЛФ

Опорная лента здания обладает многими преимуществами перед другими видами фундаментных оснований такими, как:

• фундамент способен сохранять свою несущую способность и целостность на протяжении 2-х веков;
• ЛФ образует прочное основание, которое выдерживает большие нагрузки. Это позволяет строить гаражи не только из газобетона, но из кирпича, тяжёлых блоков с применением конструкций из металла;
• фундамент в виде ленты возводят практически на любых грунтовых оснований. Исключение составляют болотистые и пучинистые почвы глубокого залегания;
• несмотря на высокую себестоимость 1 м

  3

  монолитного железобетона, ленточный фундамент выгодно возводить из-за малых объёмов расхода материалов на гаражный бокс;

• в отличие от точечных опор (столбчатые и винтовые фундаменты) ЛФ позволяет устроить подвальные помещения или смотровые ямы.

Гаражный бокс из газоблоков:

От чего ещё зависит глубина и ширина фундамента?

Большинство гаражей строятся достаточно небольшими. Если в конструкции нет второго этажа, ширина не требует дополнительного укрепления фундамента. Удлинение или расширение фундамента, по сравнению с классической нормой (40х60 см), необходимо при значительно расширенной конструкции. Показатели варьируются в зависимости от материалов, которые используются для кладки стен и покрытия крыши.

Углубления фундамента до полуметра будет достаточно, если стены будут возводиться из сэндвич панелей, профнастила, металлопрофиля. Газоблоки, пеноблоки, брус, хоть и относительно лёгкие материалы, но имеют различную ширину. Если их ширина больше, чем маштабы фундамента, его необходимо рассширить. Использование кирпичной кладки, шлакоблока, бетонных и железобетонных плит обязывает сделать длину фундамента не менее 1 м, в среднем 1,5 м, а ширину, при необходимости, увеличить, делая её немного большей ширины стен.

Обращайте внимание на уровень грунтовых вод. Если грунтовые воды превышают глубину запланированного вами фундамента, необходимо установить его выше. Строя неглубокий фундамент, следует подобрать соответствующие материалы для стен и кровли, которые не будут превышать несущих способностей данного фундамента.

Устройство

Как сделать фундамент под гараж своими руками? При постройке ленточного фундамента, вначале убирают плодородный (растительный) слой дёрна. Обычно он занимает несколько сантиметров, может достигать до 15 см.

Сразу отмечаем, будет ли сооружена смотровая яма. Её постройка возможна при уровне подземных вод до 2,5 м. При более высоком уровне подземных вод, необходимо будет установить дренажную систему или вовсе отказаться от этой затеи. Когда вы ознакомились с уровнем подземных вод на выбранном участке, он оказался удовлетворительным, нужно высчитать размеры смотровой ямы и обозначить их на месте закладки фундамента. Не стоит пытаться рыть смотровую яму или погреб, которые во время паводка будут либо затоплены, либо сильно увлажнены водой. От постоянного испарения воды металлические детали машины быстро подвергнутся коррозии.

Идеальный для создания смотровой ямы гараж имеет площадь, хотя бы в два раза большую, чем необходимая территория для расположения одного автомобиля. Большой фундамент в гараже со смотровой ямой гарантирует надёжность несущих качеств конструкции. Для как можно большей сохранности автомобиля, не стоит всё время держать его над смотровой ямой. В гараже должно быть место, куда можно поставить автомобиль не на время ремонта. Такая возможность ограничит попадание на внутреннюю часть автомобиля чрезмерного количества влаги.

Когда роется траншея или котлован, необходимо сразу вырыть для смотровой ямы или погреба уже отведённое на плане помещение с глубиной от 2 м. Его отдельно ограждают опалубкой, чтобы заняться отделочными работами после заливки основной части фундамента для гаража.

Как разметить фундамент под гараж? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав нашу статью.

А в этой статье рассказывается, как отремонтировать крышу гаража.

Установка опалубки

После вырывания траншеи или котлована нужной глубины, по периметру всего будущего фундамента устанавливаются деревянные или металлические щиты, по высоте равные размеру фундамента.

Следите за строго горизонтальным размещением щитов опалубки. Для надёжности рекомендуется закрепить опалубку. Нужно параллельно просверлить дыры, каждую по середине щита опалубки, с примерным шагом 40-50 см. Потребуется труба ПВХ и два защитных конуса, которые нужно вставить по обеим её концам. Нужно приставить трубу к опалубке так, чтобы конусы покрывали просверленные дыры. Далее сквозь дыры продевается стяжной винт.

Видео строительства фундамента под гараж.

Виды

ЛФ возводят, заливая бетоном опалубку с арматурой или выкладывая стены фундамента из сборного железобетона.

Поэтому ленточный фундамент бывает 2-х видов:

• Сборный.
• Заливной.

Сборный

Фундаменты из сборного железобетона, как и все строительные конструкции, обладают своими преимуществами и недостатками. Популярность ленточных фундаментов из железобетонных достаточно высока.

Это объясняется следующими плюсами:

• быстрота возведения основания гаража происходит за счёт кладки опорных стен из крупногабаритных фундаментных блоков и подушек;
• сокращение сроков строительства влияет отсутствие мокрых процессов. Не нужно ждать месяц, когда монолит наберёт несущую способность;
• монтаж сборного фундамента производят в любое время года;
• не надо тратить материалы и время на сборку/демонтаж опалубки и вязание армокаркасов.

Наряду с неоспоримыми преимуществами, следует отметить некоторые недостатки:

• затраты на возведение сборного ЛФ могут оказаться значительно больше, чем стоимость заливного фундамента;
• монтаж железобетонных блоков может осуществляться только с помощью грузоподъёмной техники (обычно для этого арендуют автокран);
• межблочные швы требуют тщательной заделки раствором и устройства качественной гидроизоляции.

Заливной

Ленточный монолитный железобетонный фундамент один из самых распространённых видов оснований гаражей.

Преимущества мелкозаглубленного ЛФ:

• Надёжность и прочность ЛФ оправдывает затраты на производство земляных работ, укладку армокаркасов, монтаж и демонтаж опалубки, приготовление и заливку жидкого бетона.
• Позволяет строить гараж из кирпича, газо и шлакоблоков, а также пенобетона.
• Простота конструкции монолитного фундамента позволяет обходиться без привлечения дорогой строительной техники.

Монолитная лента наряду с достоинствами обладает двумя основными недостатками.

• Большие временные затраты на земляные работы, возведение опалубки, армирование и застывание бетона (около 1 месяца).
• Невозможность устройства фундамента в холодное время года. Обогрев бетона зимой значительно повлияет на увеличение сметной стоимости строительства гаражного бокса.

Ленточный фундамент в виде незаглублённого или глубоко заложенного основания для гаража не применяется. В первом случае – это слабая несущая способность ЛФ. Во втором варианте фундамент может обойтись намного дороже, чем стоимость всего остального строительства.

Мелкозаглублённый ЛФ в разрезе:

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками — советы от специалистов в видео:

Гидроизоляция смотровой ямы

Для укрепления основного фундамента использовали армирование, а на дне смотровой ямы нужно провести гидроизоляцию. Грунт необходимо засыпать сначала слоем песка, затем слоем щебня для капиллярной гидроизоляции. Щебень обрабатывается рулонным или обмазочным битумом. Эта изоляция недорогая, но можно использовать ещё более экономный способ: покрытие рубероидом или рубемастом. У этого способа есть один недостаток: его необходимо менять каждые 15-20 лет.

Как рассчитать глубину?

Расчёт глубины залегания подошвы ЛФ основывается на нескольких факторах:

• состав грунтового основания;
• расчётное сопротивление грунта;
• нагрузка на фундамент;
• уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы.

Состав грунтового основания

По своей несущей способности грунты подразделяются на три группы – это слабые, плотные и скалистые основания. К слабым относят торфянистые, болотистые и глинистые почвы.

На них ЛФ не возводят. К плотным основаниям относят связанные породы, обладающие высоким сопротивлением, не восприимчивые к пучению.

Скалистые почвы самые прочные основания.

Расчётное сопротивление грунта

Этот параметр измеряется в кг/см

2

. Величину сопротивления грунта можно узнать в местном отделении архитектуры и землеустройства с привязкой строительного участка.

Если по каким-либо причинам нет возможности воспользоваться официальными данными сопротивления грунта, то этот показатель может определить местная геологоразведочная служба.

Нагрузка на основание

Это общий вес всех конструкций гаража (стен, плит перекрытий, металлических балок, кровли, автомобиля и снеговой нагрузки).

Уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы

Два параметра берут из вертикальной съёмки участка. Выкопировку которой, можно взять, как упоминалось выше, в том же местном отделении архитектуры. Уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы (в зимнее время) также определяют методом опытного бурения.

Пример: при глубине промерзания почвы 300 мм и уровня грунтовых вод 800 мм, оптимальная глубина заложения подошвы ленточного фундамента будет равна 400 мм.

Степень заглубления основания в зависимости от типа грунта можно увидеть в таблице:

Как рассчитать габариты ленты?

Габариты ЛФ – это длина, высота и ширина фундамента. Определяют их следующим образом.

Длина

Протяженность монолитной ленты рассчитывают исходя из плана гаража. Если внутри строения будет перегородка, то под неё тоже подводят ленту, длина которой добавляется в общий размер ЛФ.

Ширина

Например, застройщик планирует возвести стены из кирпичной кладки толщиной в 1,5 кирпича (380 мм), то оптимальная ширина фундамента будет равняться 420 мм. То есть, с каждой стороны стены лента должна выступать минимум на 20 мм.

Высота

Высота ленточного фундамента складывается из двух частей – это глубина заложения подошвы и вертикальный размер цоколя (надземной части ЛФ). Обычно высота цоколя составляет 150 – 200 мм над уровнем земли. То есть при глубине заложения 300 мм, высота ленты будет равна 500 мм.

Стоимость

Сколько примерно придётся потратить?

Цена на исследование почвы под строительство в лаборатории — 7-9 тыс. руб.

Выкапывание траншеи или котлована под фундамент — от 600 руб. за метр кубический.

Битумная гидроизоляция — 35 руб./кг

Доска для опалубки — 200 руб. 1 погонный метр доски

Арматура 10 — 27100 руб. за тонну; арматура 12 — 25900 руб. за тонну; арматура 16 — 25700 руб. за тонну.

Для формирования железобетонной смеси: песок — от 150 руб. мешок; цемент — от 200 руб. мешок; щебень — от 180 руб. мешок.

Затраты на возведение фундамента составляют 20-25% от расходов на всю постройку. Благодаря качественному подбору материалов, фундамент долгое время не будет нуждаться в проведении ремонтных работ.

Какой фундамент нужен для надёжного основания гаража?

Нюансы подготовки фундамента под гараж из шлакоблока

Эффективная гидроизоляция крыши гаража своими руками

Качественное строительство фундамента под гараж по всем правилам своими руками

Плитный фундамент — надежная основа для любого гаража

Как правильно разметить фундамент под гараж

Пошаговая инструкция по возведению монолитной плиты

Для мелкозаглублённого фундамента под гараж следует подготовить следующие инструменты и материалы.

Инструменты:

• шанцевый инвентарь (лопаты, кирки и лом);
• тачка;
• вибратор;
• бетономешалка;
• лазерный уровень;
• молоток, шнур, топор;
• вёдра.

Материалы:

• щебень; песок, цемент;
• вода;
• арматура;
• доски, брус, колышки;
• геотекстиль или ПВХ плёнка;
• гвозди.

Возведение монолитного ЛФ состоит из следующих этапов:

• План гаража переносят на место строительства. Разметку производят с помощью шнура и колышков. Правильность прямоугольника проверяют промером диагоналей между противоположными углами разметки.
• По ширине между шнурами прорывают траншеи глубиной больше проектного заложения подошвы фундамента на 300 мм. Это делается для устройства щебеночно-песчаной подушки.
• Горизонтальность траншей контролируют лазерным нивелиром и рейкой.
• Подушку делают из щебня и песка толщиной 150 мм каждого слоя. Песок проливают водой и трамбуют подручным приспособлением. Чтобы стенки траншей не осыпались, их делают под уклоном. На дно укладывают геотекстиль, его края заводят вверх, крепя к грунту щепками или гвоздями. Если этого не делать, осыпавшаяся почва может попасть в жидкий бетон, что допускать категорически нельзя.
• Устанавливают опалубку из сбитых дощатых щитов. Через каждые 300 — 400 мм устанавливают упоры и распорки из бруса. Внутреннюю поверхность опалубки покрывают ПВХ плёнкой или геотекстилем.
• Армокаркас вяжут из трёх верхних и трёх нижних горизонтальных прутов ø 8 – 10 мм периодического профиля, скрепляя их между собой поперечными связями из гладкой арматуры ø 6 мм и вязальной проволокой. Каркас из арматуры устанавливают таким образом, чтобы нижний просвет был не менее 60 мм, по бокам расстояние до опалубки должно быть не менее 30 мм. Такое же расстояние должно оставаться до расчетной высоты ленты. Такие меры необходимы для защиты армокаркаса от коррозии.
• После установки арматуры производят заполнение бетонным раствором опалубки. Заливать нужно слоями толщиной по 150 мм с уплотнением вибратором.
• Поверхность бетона выглаживают затиркой или мастерком. Затем фундамент накрывают плёнкой. Это делают для того, чтобы защитить бетон от пересыхания в жаркую погоду и от дождя в ненастье.
• Через 30 дней опалубку демонтируют и покрывают гидроизоляцией боковые поверхности ЛФ.
• Производят обратную засыпку.

Начальный этап

Чертеж гаража на две машины

• Первый этап работ — чертеж будущего строения. Он необходим не только для того, чтобы рассчитать количество материалов для гаража. Перед тем как сделать фундамент для гаража, надо еще определиться с местом расположения конструкции и знать, где рыть траншею и какой величины она будет. Поэтому все чертежи и планы составляются предварительно.
• На начальном этапе выбирается место для постройки. Желательно перед строительными работами провести анализ грунта. Это необходимо для того, чтобы знать особенности почвы. В зависимости от типа грунта придется устанавливать дополнительные сооружения (например, дренажную систему). Также грунт существенно влияет на глубину фундамента.
• Если проводить исследование грунта не хочется, то в среднем надо установить глубину траншеи для фундамента на отметке 1 метр, а его ширина должна быть не меньше 40 см.

Основные ошибки и советы

Промахи, которые допускают в проектировании и при возведении ленточных фундаментов можно представить следующим списком:

• Не принимают во внимание слабое расчётное сопротивление грунтового основания, в результате чего, гараж неравномерно проседает. Это приводит к разрушению несущих конструкций строения.
• Плохо сделанная гидроизоляция, разрушает бетонное основание гаражного бокса. Необходимо удалить грунт по сторонам ленты и нанести новое качественное покрытие.
• Возведение ленты на пучинистой почве. Если слой не большой толщины, то его следует удалить.
• Неправильно рассчитанная глубина заложения подошвы фундамента. Гараж или просядет или может быть, вытолкнут из грунта. Исправить ошибку можно только возведением нового основания.

Проектирование и расчёт размеров

Чтобы правильно сделать фундамент, его сначала нужно спроектировать и провести определённые расчёты по распределению нагрузки на грунт, где будет стоять сооружение. К этому этапу нужно подойти ответственно и со всей строгостью. В противном случае он может начать деформироваться и это приведёт к дополнительным финансовым вложениям для его ремонта как минимум и разрушению постройки как максимум. Для правильного возведения основания нужно пройти учитывать следующие правила:

Проектирование фундамента под гараж

• Узнайте на каком уровне пролегают грунтовые воды. Фундамент должен плотно упираться в грунт, и воды не должны делать его плавающим.
• Изучите структуру грунта, на котором будет строиться гараж.
• Сделайте чертежи с указанием всех габаритов фундамента и постройки.
• Заранее приобретите все необходимые материалы и инструменты, хорошо продумайте, из какого именно сырья будет сделана основа.
• Когда будете проводить расчёты, возьмите во внимание массу фундамента и его конструктивные особенности.
• Произведите расчёт технических параметров фундаментальных частей, например, диаметра арматурных прутов и расстояние, на котором они будут располагаться, на какой глубине будет расположен фундамент и какова будет его толщина и т. д. Все эти действия значительно упростят вам дальнейшую работу.
• Не забывайте про гидроизоляцию, которая значительно увеличивает срок службы основания.
• Глубина промерзания грунта тоже должна быть учтена. Фундамент должен быть заглублён ниже этого уровня.

Гаражную постройку можно соорудить впритык к жилому дому. Это существенно сэкономит финансы на закупке материалов. В этом случае нужно соблюсти одно важное правило. Ни в коем случае не соединяйте фундамент дома и гаража. Их усадка не может быть равномерной. Более тяжёлый жилой дом усаживается сильнее и потянет за собой гараж, что может привести к его разрушению.

Идеальный грунт — это тот, что не вспучивается, не сжимается, не оползает, имеет высокую прочность и не проседает. Но на практике встретить такую почву практически невозможно. Поэтому строители придумали небольшую уловку, чтоб сделать основание более надёжным. Хорошо утрамбованная пещано-щебневая подушка помогает справиться со всеми этими недостатками грунта.

Чтобы постройка получилась долговечной и устойчивой старайтесь не допускать ошибки в расчётах.

Таблица: типы грунта

Наименование	Описание
Слабый грунт	Пылевая и мелкопесчаная почва, суглинка и супесь. Раздвигаются и меняют местоположение под тяжёлыми нагрузками. Такую почву необходимо дополнительно уплотнять. Делается это в выкопанном заглублении под основание при помощи виброплит или хорошей утрамбовки. На этой почве можно возводить любой фундамент.
Средняя и гравелистая почва	На такой почве строят не слишком тяжёлые сооружения. Их не нужно дополнительно трамбовать. Подходят для строительства любого типа фундамента.
Обломочная и скальная почва	Относятся к самым прочным грунтам. Не смещаются, не размываются, не подвергаются пучению от низких температур. Хорошая несущая способность этих почв способна выдерживать тяжеловесные конструкции.
Глиняная почва	Этот вид почв относят к самым проблемным для строительства. Главный недостаток — пучинистость. Это происходит потому, что влага, попадающая в такую почву, в ней практически и остаётся. С наступлением морозов, вода превращается в лёд и расширяется. Это давит на основание, причём с огромной силой. Деформации его неизбежны. Чтобы уменьшить давление можно уложить фундамент ниже уровня промерзания. Но это не избавляет от проблемы полностью. Конечно, есть ещё варианты утепления и строительства дренажной системы. Но это всё сильно усложняет работу.

Любой грунт всегда можно заменить на более подходящий. Это делается путём выкапывания большого котлована, превосходящего размеры фундамента и замены имеющейся почвы на более удобную.

Выталкивание фундамента из грунта

Как рассчитать глубину и ширину фундамента

Для большинства гаражей подходит небольшой фундамент. Если вы не собираетесь делать его двухэтажным, то дополнительное укрепление основания не требуется. Максимально в почву он должен уходить на один метр. Этого вполне достаточно. Классическая ширина основания — 400–600 миллиметров. Если для возведения стен будут использованы такие материалы, как сэндвич панели, металлопрофиль или профнастил, то такую ширину можно оставить. Если стены будут из бруса, газо- или пеноблоков, то ширина фундамента добавляется до размера выбранного материала.

Тяжёлые материалы, как кирпич, шлакоблок, бетонные и железобетонные плиты предусматривают расширение фундамент то 1500 сантиметров для надёжности.

Если уровень грунтовых вод высокий, то стоит задуматься над неглубоким вариантом основания. А следовательно, материал возведения стен не должен быть тяжёлым, чтобы основа выдерживала его.

Подготовка необходимых инструментов и материалов

Чаще всего фундамент делают из сборного или монолитного бетона, бутового камня или кирпича. Реже его возводят из деревянных свай. Выбор материала зависит от массы конструкции и свойств почвы.

Ручной бур, которым удобно делать ямы под столбы фундамента

Важно! Использование красного и силикатного кирпича для возведения фундамента не рекомендуется, т. к. влага действует на них разрушительно.

Для оборудования цокольной прослойки используйте морозо- и атмосферостойкие материалы. Эта прослойка должна быть тщательно гидроизолирована, чтобы избежать дополнительных финансовых затрат на возможный ремонт. Количество материала зависит от размера основания и его вида. Поэтому точно просчитать его необходимо непосредственно каждому индивидуально. То же самое касается списка инструментов. Для каждого вида материалов он свой.

Советы

Монолитный ленточный фундамент

Под гараж существует много видов фундаментов. Теоретически, строитель может установить почти любой из них, за исключением тех, которые могут помешать въезду в помещение. Делая фундамент под гараж своими руками, лучше выбирать такую его разновидность, которая не потребует тяжелой техники и большого количества рабочей силы.

Самый распространенный вариант — монолитный ленточный фундамент. Он достаточно легок в исполнении, если не считать изобилия земляных работ. Также можно сделать бутобетонный фундамент, который является разновидностью ленточного.

Влияние типа грунта на фундамент

Пылевые и мелкие песчаные грунты, суглинки и супеси относятся к типу слабых грунтов. Они могут раздвигаться, менять положение под влиянием тяжёлых нагрузок от вышестоящих объектов. Песок, состоящий преимущественно из пылевых иди мелких частиц, мелкие или порошковые суглинки и супеси нуждаются в дополнительном уплотнении. Уплотнять грунт нужно в уже вырытом котловане или траншее.

Для уплотнения песчаных пород используются виброплиты, они понижают слой грунта на 0,5 м, при необходимости пользуются тяжёлыми самоходными плитами, которые уплотняют грунт на 1м. Суглинки, супеси и другие слабые грунты уплотняют посредством трамбования. В зависимости от ширины и необходимого размера усадки при трамбовании грунта, процесс производится с помощью гладких или кулачковых катков, пневматических или дизельных трамбовок. Большинство слабых грунтов (кроме тиксотропных) не задерживают влагу, поэтому, после их утрамбовки, возможно возведение любого типа фундамента.

Средний и гравелистый песчаный грунты способны выдержать даже очень массивный фундамент и всю конструкцию здания. Они не нуждаются в уплотнении. Пригодны для постройки любого фундамента.

Обломочные и скальные грунты — самые прочные грунты. Они не склонны к смещению, не размываются, не подвержены морозному пучению. Способны выдержать огромный вес здания, благодаря лучшей, среди других грунтов, несущей способности.

Глиняные грунты — самые проблемные для постройки здания. Их главным недостатком является пучинистость. Влага, попадающая в грунт, не протекает свободно вглубь, а имеет свойство скапливаться в её слоях. Наступает холодное время года и, содержащаяся вода в грунте, замерзает. Согласно физическим свойствам, превратившаяся в лёд вода, расширяется. Почва увеличивается в объёме и давит на фундамент. Силы, оказывающие давление на фундамент, достаточно велики. Касательная сила пучения может достигать 5 тон на метр кубический.

Чтобы ограничить давление почвы на фундамент, можно заложить его ниже глубины промерзания. Силы пучения не будут давить на основания фундамента, но всё также окажут влияние на его стороны.

Можно не допустить замерзания грунта возле фундамента с помощью его утепления. Без образования льда грунт не расширится и не окажет давления на фундамент.

При необходимости можно применить достаточно дорогой способ — отвод воды. Дренажную систему располагают параллельно всем сторонам фундамента. Примерно в радиусе полметра роют дренажную канаву той же глубины, что и фундамент. Перфорированную трубу оборачивают фильтрующей тканью и под небольшим углом опускают на дно канавы.

Совет: Если для строительства запланированного вами гаража доступный тип почты совершенно не подходит, можно обратиться к радикальным мерам. Нужно вырыть котлован по глубине больший, чем запланированный. Образовавшуюся ёмкость засыпьте грунтом, наиболее подходящим вам по параметрам. Убедитесь в том, что он хорошо утрамбован.

Как сделать односкатную крышу гаража (двухскатную и др.), вы узнаете из следующей нашей статьи.

А здесь статья про строительство гаража из шлакоблока.

Бутобетонный

Конструкция бутобетонного фундамента

Бутобетонный фундамент гаража — одна из самых экономичных конструкций (особенно, если учесть, что отсутствуют траты на работу бригады строителей). Для его строительства потребуется цемент и бутовый камень.

• Сначала делают разметку фундамента и роют траншею, как и при обустройстве ленточного фундамента.
• Затем готовят бутовый камень и цемент марки 400, а также песок и щебень.
• Песок и щебень насыпаются на дно и трамбуются.
• Готовится раствор из песка с цементом. На каждое ведро цемента надо положить два ведра песка. Воды на такой состав потребуется около ведра.
• На дно укладывается первый ряд бутового камня. Сверху камень поливается цементно-песчаной смесью. Затем надо снова уложить камень и полить раствором. Так следует продолжать работу до тех пор, пока последний слой цемента не сравняется с краем траншеи.

Плавающий

Заливка плитного фундамента

Плавающий фундамент — это разновидность ленточной конструкции. Он отлично подойдет в том случае, если гараж будет строиться на не слишком надежном грунте. Такой фундамент сможет выдержать колебания почвы и капризы погоды, а также достаточно высокие нагрузки.

Что представляет собой плавающий фундамент? Он напоминает железобетонную плиту, которая при этом заглублена. Для строительства потребуется цемент, арматура или арматурная сетка и рубероид. Кроме того, надо запасти инструмент.

Структура плитного фундамента

Существует три разновидности плавающего (плитного) фундамента:

• обычный;
• решетчатый монолитный или сборный;
• монолитный армированный по краям.

Самый экономичный вариант — первый. Второй вариант, особенно сборно-разборный, дороговат. Средний по соотношению прочности и стоимости — монолитный плитный фундамент с ребрами жесткости.

Параметры

Для не слишком больших гаражей подойдет и простой плавающий фундамент. Он будет незаменим на пучинистых почвах.

• Сначала роется котлован необходимой глубины. Обычно она определяется характером грунта.
• На самое дно котлована надо положить песок. Песчаная подушка утрамбовывается.
• После этого на песчаный слой устанавливается арматурная сетка. Она послужит для усиления конструкции.
• На этом этапе можно заливать фундамент бетоном. В некоторых случаях владельцы сначала устанавливают на сетку бетонные блоки, и только потом уже заливают конструкцию смесью для усиления.
• После того, как цемент подсох, надо сделать пол в гараже. Для этого проводят обычную стяжку с помощью песка и цемента.

В любом случае после того, как фундамент сделан, надо провести гидро- и пароизоляцию пола. Также можно установить и дренажные системы.

Рассчитываем ширину и глубину

Перед возведением будущего строения требуется провести расчеты для определения его габаритов. Глубина фундамента рассчитывается, исходя из степени промерзания почвы и уровня залегания грунтовых вод. В зависимости от этих показателей получается следующая глубина заливки:

• 40 сантиметров – минимальное значение, на которое нужно опускать грунт. Такой вариант выбирается при слабом промерзании почвы и большой глубине залегания грунтовых вод.
• Для почв со средними показателями промерзания и залегания грунтовых вод глубина заливки составляет 80 сантиметров.
• Болотистые, глинистые или суглинистые почвы требуют от строителей заливки фундамента на глубину от 1 до 1,5 метра.

Существует универсальная формула, которой пользуются строители при определении глубины заливки. Берется глубина промерзания почвы в месте строительства и к ней прибавляется 20 % от первоначальной величины. Такой подход позволит возвести прочное и надежное основание для гаража. Если гараж делается с ямой или подвалом, учитывайте их глубину при заливке.

Ширина рассчитывается на основании предполагаемой толщины стенок гаража. Например, толщина кирпичной кладки равна 12 сантиметрам. Расчет производится следующим образом:

2,5х2 + 3,6 + 12 = 20,6 сантиметров, где:

• 12 – ширина кирпича;
• 3,6 – 30 % от ширины кирпича;
• 2,5 – толщина доски, используемой для возведения опалубки.

Подготавливаем материалы и инструменты

Итак, все расчеты проведены, пора подготавливать инструменты и материалы для строительства. Из материалов нам потребуется:

• песок;
• щебенка;
• вода;
• гравий;
• цемент;
• доски для опалубки;
• металлическая арматура.

Инструменты для работы:

• бетономешалка;
• тачка;
• лопата;
• уровень;
• рулетка;
• ведро;
• моток веревки;
• молоток.

Обратите внимание! В зависимости от типа фундамента, список материалов и инструментов может корректироваться.

Фото

На фотографиях изображены различные варианты обустройства фундамента под гараж:

Армирование фундамента

Фундамент для каркасного гаража

Под гараж из блоков

Под шлакоблочный гараж

Изготовление плитной конструкции

Ленточный тип

Ленточный под каркасный гараж

Металлический свайный фундамент

Накрытый

Пристроенный

Столбчатый для гаража

Свайный

Возведение фундамента на склоне

Какую арматуру использовать для фундамента гаража

Существует множество вариантов армирования фундамента, и на то, какой вариант лучше выбрать, влияют следующие факторы:

• тип грунта;
• масса и размеры конструкции;
• тип заливаемого основания.

Базовыми показателями считаются:

• для нормального грунта – толщина арматуры – 1-1,2 сантиметра;
• для сложных, нестабильных поверхностей – арматура толщиной 1,4-1,6 сантиметра;
• при возведении ленточного фундамента подойдут пруты толщиной не менее 1,2 сантиметра;
• для столбчатого фундамента – 1 сантиметр.

Выбираем оптимальный фундамент

Для возведения прочного и надежного сооружения недостаточно просто залить основание и поставить на него гараж из кирпича. Нужно определиться с оптимальной разновидностью фундамента, подходящей для окружающей почвы. Фундаменты бывают:

• столбчатые;
• ленточные;
• свайные;
• бутобетонные;
• плавающие;
• из пеноблоков;
• из плит.

Каждая разновидность имеет свои сильные и слабые стороны, о которых мы поговорим подробнее.

Столбчатый

Универсальный вариант, подходящий для любой поверхности. Выбирая столбчатый фундамент, вы получаете следующие преимущества:

• благодаря максимальной глубине установки столбов, равной 3,5 метра, основание не трескается и не перекашивается даже на глинистых почвах;
• срок службы выше среднего;
• снижение затрат на возведение, по сравнению с другими видами;

Минусы:

• в гараже, возведенном на столбчатом фундаменте, нельзя выкопать подвал или яму.

Ленточный

Распространенный вариант заливки, применяемый в большинстве строительных проектов. Положительные стороны ленточной заливки:

• хорошие несущие качества конструкции;
• невысокие затраты на возведение;
• высокая вариативность, позволяющая, в зависимости от ситуации, выбирать варианты разной сложности реализации;
• в гараже с ленточным основанием имеется возможность организации подвала или смотровой ямы.

Минусы:

• процесс возведения трудоемкий, и отнимает много времени;
• плохо подходит для нестабильных, слабых грунтов.

Свайный

Возведение свайного фундамента позволяет получить преимущество по следующим пунктам:

• надежность строения;
• низкая трудоемкость процесса, по сравнению с другими вариантами;
• работы по возведению выполняются быстро, особенно при использовании винтовых, металлических свай;
• существенно снижает стоимость строительства. Эффект особенно заметен при постройке гаража на болотистых почвах;
• универсальность.

Недостатки:

• во время строительства требуется выполнять сложные расчёты, которые не желательно делать самостоятельно при отсутствии опыта и знаний;
• невозможность оборудовать помещение подвалом или ямой;
• скальные грунты не подходят для данной технологии строительства.

Бутобетонный

По устройству напоминает ленточную конструкцию, но по техническим характеристикам значительно отличается от нее. При возведении бутобетонного основания вы получаете:

• экономия денег до 30 % по отношению к конструкциям из железобетона;
• по показателям надежности и долговечности не уступает другим способам установки фундамента;
• подходит для возведения во всех климатических зонах, так как заморозка и разморозка грунта не оказывают на него отрицательного эффекта.

Минусы:

• сложно подобрать оптимальный материал для наполнения. Для этого требуется консультация специалистов;
• обработка и укладка материала требует от строителя определенных навыков. Желательно не возводить основание из бутобетона самостоятельно, а доверить работу каменщику;
• не подходит для нестабильных почв, плывущих при чрезмерной влажности.

Плавающий

Плавающий фундамент – монолитная конструкция, свойства которой позволяют обеспечить надежную опору для здания даже на подвижной, плавающей почве. Перепады в высоте либо гасятся, либо фундамент слегка подстраивается под сдвиг почвы, что предотвращает его разрушение.

Плюсы плавающего основания для постройки гаража:

• легко возводится;
• подстраивается под любые поверхности;
• предотвращает проникновение насекомых и мелких животных в помещение;
• помещение будет сухим даже при высоком залегании грунтовых вод под постройкой;
• дает возможность встроить в пол систему отопления, повысив комфортабельность помещения.

Недостатки:

• придется забыть о погребе или смотровой яме;
• большие затраты на приобретение бетона и его армирование.

Важно! Не рекомендуется возводить на наклонных поверхностях. Плита под воздействием собственной массы может сползти вниз.

Из пеноблока

При строительстве блочного основания готовьтесь к следующим недостаткам:

• хрупкость материала;
• сильно впитывает влагу.

Плюсы:

• быстрое возведение;
• легкость в обработке материала не требует от строителей наличия специального инструмента или навыков;
• материал не подвержен гниению;
• не горит;
• со временем прочность материала не уменьшается, а наоборот, увеличивается.

Плитный

Основание, возведенное при помощи дорожных плит, обладает следующими преимуществами:

• скорость постройки;
• низкая цена работ;
• конструкция получается прочной;
• для проведения строительных работ не требуется особых навыков.

Минусы:

• для проведения работ придется использовать подъемный кран;
• масса возводимого на подобном основании сооружения ограничена;
• придется обойтись без смотровой ямы и подвала;
• проблематично определить качество используемых плит.

Как сделать поэтапно своими руками

Технология строительства для каждого вида основания будет существенно отличаться. Ниже мы подробно рассмотрим возведение ленточного типа фундамента и в общих чертах пройдемся по остальным вариантам.

Ленточный фундамент возводится следующим образом:

• проводится разметка;
• возводится опалубка;
• осуществляется гидроизоляция основания;
• заливается бетон.

Правила разметки

Правильно и четко разметить фундамент для гаража – дело не простое, и требует оно, как минимум, наличия напарника, для проведения точных расчетов. Технология разметки для внешней и внутренней границы фундамента отличается, и ее подробности можно уточнить у специалистов.

При осуществлении разметки не забывайте про следующие правила:

• Во время проведения земельных работ цельность вашего размеченного участка фундамента может быть нарушена, и вам придется вносить корректировки.
• Сложные конструкции состоят из простых частей, которые в дальнейшем соединяют в один контур. Это облегчит и ускорит работы по разметке.

Для проведения разметочных работ потребуется:

• рулетка;
• деревянные или металлические колышки;
• прочный шнур;
• уровень, желательно водяной.

Делаем опалубку

Опалубка устанавливается на дно выкопанной под основание гаража траншеи. В качестве материала для опалубки используется:

• деревянная доска или лист ДСП – ширина не более 2 сантиметров;
• брус 40х40.

Алгоритм возведения и заливки опалубки:

• вбиваем брус через равные промежутки, расстояние между которыми составляет 40 сантиметров;
• на брус нашивается доска или ДСП;
• для увеличения прочности верхняя часть опалубки усиливается при помощи распорок;
• заливается опалубка или за один раз, или постепенно, слой за слоем;
• для предотвращения образования воздушных полостей в бетонной массе после заливки его протыкают в нескольких местах прутом.

Обратите внимание! Опалубка бывает съемной и не съемной.

Заливаем бетоном

Чтобы правильно залить опалубку под основание гаража, следуйте следующей инструкции:

• Замешиваем бетон, исходя из пропорции 1 лопата цемента, 4 лопаты щебня и 3 лопаты песка.
• Бетон делается средней вязкости.
• Желательно заливать фундамент за 1 рабочий день. В таком случае основание получится монолитным и более прочным.
• Опалубка не снимается в течение 7 дней после заливки, пока бетон не затвердеет. После ему надо дать еще 3 дня на дополнительную просушку.

Гидроизоляция

Выполняется из следующих материалов:

• рубероид, гидробарьеры, ленточные уплотнители;
• герметик;
• гидрофобные материалы;
• мастика;
• лакокрасочные продукты, в состав которых входят полимерные соединения.

Гидроизоляция бывает:

• вертикальной;
• горизонтальной.

Вертикальная применяется в помещениях без ямы и гаража, как более легкий вариант защиты. В гаражах со смотровой ямой желательно осуществлять горизонтальную гидроизоляцию.

Закладка основания из других материалов

Закладка основания гаража из других материалов подразумевает наличие специфических знаний или оборудования. Ее не рекомендуется осуществлять без контроля специалистов.

В качестве примера альтернативных материалов может послужить:

• использование дорожных плит. Тут вам потребуются услуги крановщика и специальная техника;
• из шин различной крупногабаритной техники и самолетов. Подойдет только для легких строений;
• при помощи шпал.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...