Фундамент для пристройки к дому: особенности строительства

Рано или поздно практически в любом домохозяйстве возникает потребность в дополнительных жилых и рабочих площадях. Планируя возведение новых строений путем присоединения к уже имеющемуся основному дому, важно учитывать все нагрузки и влияние неизбежной усадки на обе части сооружения. Перед началом строительства любой подобной конструкции необходимо оборудовать фундамент под пристройку. В случае ошибок при строительстве возможно отклонение и искажение конструкции. Именно поэтому самым важным этапом процесса будет проектирование и установка основы для будущего помещения.

Нельзя забывать, что реализация любых крупных проектов требует согласования с контролирующими организациями. Построить пристройку к имеющемуся зданию – задача достаточно ответственная, как и возведение полноценного дома. Требуется точный расчет и грамотно составленный план действий. Задействуется некоторое количество профессионального инструмента. Скорее всего, придется обзавестись помощниками. И все же, при соблюдении технологического процесса, это возможно выполнить своими руками, не привлекая сторонних специалистов.

Разве пристройка не обойдется без фундамента?

Все знают какую роль выполняет скелет в теле человека, аналогичные функции возлагаются и на фундамент. По сути, это основа, которая отвечает за надежность, долговечность постройки. Также именно фундамент обеспечивает тепло и сухость в помещении.

Если основа будет некачественной либо не подходить под конкретные условия, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и вовсе испортиться. Также он выравнивает уровень грунта и препятствует проникновению в жилое помещение канцерогенного газа из почвы.

Основа пристройки

К выбору фундамента следует относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта. При этом не нужно и переусердствовать, например, если можно залить ленточный либо столбчатый фундамент, тогда нет никакого смысла заменять эти более простые варианты сложной монолитной основой.

Во-первых, она слишком дорогостоящая и не оправдает вложения.

Во-вторых, первые намного проще в исполнении и вы сможете делать их своими руками даже без посторонней помощи, а вот уложить бетонную плиту самостоятельно никак не удастся.

В основном возводится он из камня либо бетона, но встречаются и деревянные конструкции. Если постройка будет облегченной, то можно отдавать предпочтение мелкозаглубленному основанию, расположенному выше точки промерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня.

По назначению он делится на несущий и комбинированный. Последний, кроме стандартных несущих функций, должен обеспечивать и сейсмическую защиту.

Также существуют и специальный тип, к нему относится «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта.

Особенности

Сложностью при пристройке дополнительных помещений является наличие уже готового старого здания, которое уже прошло усадку, имеет определенные дефекты и особенности конструкции. Все эти моменты следует обязательно учитывать при проектировании пристройки. Необходимо не только пристроить прочное и гармонично подходящее к остальному ансамблю помещение, но и не навредить уже готовому дому, не способствовать его деформации или разрушению. Ошибки и просчеты при проектировании и обустройстве фундамента недопустимы, ведут к серьезным последствиям и проблемам всего здания.

Очень важно выполнить прочную привязку нового и старого фундамента.

Существует два способа соединения оснований.

• Деформационный шов прост в исполнении, подходит ко всем типам фундаментов, менее затратный. В этом случае оба фундамента независимы друг от друга при усадке или деформационных нагрузках. Между основным строением и пристроенным прокладывают слой гидроизоляции, теплоизоляции, формируется деформационный шов. Кровля пристройки при таком способе должна быть отдельной.
• Жесткое армирование более надежное и прочное, применяют его для старых построек, полностью прошедших усадку, возрастом от 15 лет, при наличии качественного основания. Соединение производят с помощью металлической арматуры. Если новое и уже готовое строения планируется объединить под одной общей кровлей, то связка обязательно делается жесткой. Единственным препятствием для применения этого способа являются пучинистые грунты.

Из каких видов основания выбирать?

В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций. Располагается он только под внешними и наружными несущими стенами.

В основном он заливается из бетона; чтобы сделать конструкцию более надежной, следует армировать ее железными прутьями. Если собираетесь делать такой тип основы своими руками, то лучше отдать предпочтение сборному варианту. К недостаткам относится высокая стоимость.

Универсальный ленточный фундамент

А вот столбчатый, напротив, относится к бюджетным вариантам. Но его целесообразно использовать, только если речь идет об облегченных конструкциях, например, нужно привязать каркасную пристройку к деревянному дому.

В качестве опор выступают специальные столбы, расположенные с интервалом от 1,5 до 3 метров. Эти столбы обязательно должны размещаться на пересечении несущих стен. Лучше всего делать такие элементы из кирпича либо железобетона, но можно использовать и брусья лиственницы. Однако такие опоры имеют высокую стоимость, да и древесина не отличается долговечностью.

Если же собираетесь возводить довольно массивную постройку, при этом преобладает слабый грунт, то стоит отдать предпочтение свайному типу фундамента. Такая конструкция состоит из опор, связанных посредством обвязочной балки.

Как сделать деформационный шов при строительстве фундамента под пристройку?

Присоединение нового фундамента к старому через деформационный шов, не предполагает никаких общих связей между основаниями, даже скользящих. Плита или лента (с соблюдением глубины залегания) подливаются практически вплотную к главной, с отступом в 2–5 см. Проще всего сразу уложить в зазор лист ППС или ЭППС, использовав его как несъёмную опалубку при заливке раствора. Отсутствие жёсткой фиксации позволит основаниям смещаться друг относительно друга без деформаций при подвижках. Даже на самых непучинистых грунтах, за исключением скальных, фундамент пристройки будет усаживаться, а деформационный шов эту усадку нивелирует.

Фундамент с жестким соединением оснований

Чаще всего жесткое соединение фундамента основного здания к пристройке применяется на грунтах, которые не подвержены пучению. Чаще всего этот метод применяется в процессе малоэтажного строительства в ситуациях, когда пристройка функционально связывается с уже существующим зданием и находится с ним под единой крышей.
Чтоб сделать основание для пристройки, в нем просверливается специальное отверстие на глубину порядка 35 см. Его диаметр должен равняться диаметру арматуры, которая будет использоваться для забивания. Если строительство пристройки производится по схеме, которая предполагает расчетную длину арматуры больше ширины фундамента, отверстия в основании уже имеющегося дома просверливаются только на часть ширины. Монтирование арматуры при этом производится по анкерному принципу.

Если контур планируется замкнутый, отверстия следует делать на двух уровнях и в шахматном порядке. Что касается арматуры, она обязательно должна иметь анкерное расклинивание на одном конце и приваренную шайбу на другом.

Жесткое соединение применяется также в ситуациях, когда дом имеет заглубленное ленточное основание, а строительство пристройки планируется из монолитного железобетона.

Фундамент с жестким основанием может быть в двух исполнениях:

При монтаже такого фундамента предполагается выполнение следующего перечня работ:

• выкопать траншею, глубина которого соответствует уже существующему фундаменту основного здания;
• засыпать дно траншеи песком (создать песчаную подушку) и утрамбовать;
• просверлить отверстия в основании;
• вбить арматурные прутья с продольной прорезью в заранее подготовленные отверстия;
• в прорезь арматуры вставить расклинивающийся вкладыш (например, из дерева);
• вбить арматуру в отверстия по углам основания;
• произвести формирование каркаса с применением оставшейся выписки от той арматуры, что уже была вбита (для этого специально оставляются части длиной от 300 до 400 мм;
• после изготовления каркаса залить ленту основания бетоном;
• дождаться полного высыхания бетона.

Для того чтобы пристроить к дому фундамент, потребуется целый список оборудования. Прежде всего, речь идет о следующих инструментах: лопата, строительный уровень, арматурные стержни, песок, вкладыши из древесины, смесь бетона и доски для изготовления опалубки.

Если дом из кирпича или дерева

В таком случае используют ленточные вариации из железобетона. Основа для пристройки, присоединяемой к кирпичному дому, устанавливается в следующем порядке:

• Территория размечается согласно разработанному плану.
• Выкапываются траншеи ниже уровня промерзания почвы.
• Дно засыпается песчано-щебневой смесью на высоту 100-150 мм.
• Устанавливается жесткая привязка к имеющейся основе и деформационный шов в случае необходимости.
• Фундамент под пристройку усиливается каркасом из арматуры. Чаще всего это конструкция из четырех отрезков с перемычками.
• Выставляется опалубка.
• Заливается бетонный раствор.

Таким же способом выполняется и фундамент для пристройки к деревянному дому.

Наилучшим вариантом возведения пристройки остается тот, при котором она строится вместе с основным зданием. К сожалению, не всегда так получается. Потребность в расширении может возникать по семейным обстоятельствам, увлечениям хозяев дома, а также зависит от финансовых вопросов. Самостоятельно пристроить к дому комнату вполне возможно, если придерживаться всех правил и рекомендаций.

Основание для кирпичной пристройки

В этом случае чаще всего применяют ленточные железобетонные конструкции. В частном домостроении более распространена монолитная модель такого фундамента, это позволяет выполнить высь объем работ самостоятельно.

Выполняются работы в следующем порядке:

• Выравнивается строительная площадка и осуществляется разметка будущего фундамента. При этом особое внимание стоит уделять разметки прямых углов, проверить их правильность можно при помощи теоремы Пифагора. Откладываем по одной стороне от угла 3 м, по другой 4 м, диагональ между полученными точками должна составлять 5 метров.
• После разметки можно приступать к земляным работам, при этом стоит учитывать, что фундамент пристройки к кирпичному дому должен быть заглублен ниже уровня промерзания грунта.
• По дну выкопанных траншей устраивается песчаная или щебневая подушка, ее тип и толщина должна быть определена в зависимости от типа почвы. В среднем она не превышает 10-15 см.
• При необходимости устраивается жесткая привязка к существующему фундаменту или деформационный шов.
• Конструкция фундамента усиливается арматурным каркасом. Обычно он представляет собой объемную конструкцию из 4 стержней, соединенных между собой перемычками с определенным шагом.
• Опалубку можно выставлять только для части фундамента, которая возвышается над почвой. При этом необходимо контролировать вертикальность ее установки, ширину фундамента.
• Заливка осуществляется бетонной смесью, приготовленной в следующих пропорциях 1:3:5 (цемент, песок, щебень). Марка цемента должна быть не ниже 400, это обеспечит требуемую прочность бетона.
• При заливке следует тщательно трамбовать бетон, сделать это можно простым обрезком арматуры, но более эффективно этот процесс выполнять специальным глубинным вибратором.
• В жаркую погоду поверхность фундамента необходимо будет несколько раз полить водой в процессе застывания, это предотвратит растрескивание бетона.

Виды

При строительстве пристроек различного назначения стоит учитывать особенности конструкций, свойства почвы, тип основания старого дома. Применяют разные типы фундаментов, которые различаются по технологии исполнения и техническим характеристикам. Рекомендуется выбирать для нового помещения тот же тип основания, что и для уже построенного дома. Слишком разные характеристики могут привести к различной просадке, деформации и даже заваливанию всей постройки.

Ленточный фундамент выдержит и легкую веранду, и тяжелую конструкцию. Для равномерного распределения нагрузок и во избежание деформаций ленточное основание должно быть замкнутым контуром.

Столбчатый фундамент используют при возведении легких конструкций, он доступен по стоимости и прост в исполнении. Вертикальные столбы располагаются на расстоянии 1,5–3 метра друг от друга. В качестве материала в столбовом способе используют кирпич или железобетон. Реже используют брус лиственницы, так как он дорого стоит и со временем гниет. Несмотря на обвязку ростверком, столбчатая основа является нестабильной. При устройстве столбчатой основы нельзя вырыть подвал, что является единственным минусом этой простой и надежной основы.

Винтовые сваи, объединенные армированием или ленточным дополнительным контуром, имеют высокую несущую способность и выдерживают тяжелые капитальные строения. Их изготавливают из железобетона, стали, асбеста или древесины. Сваи опираются на глубинные несущие слои грунта, поэтому они не подвержены смещению или деформации вследствие пучения. Это основание не просядет.

Технология ТИСЭ обладает рядом преимуществ. Она имеет сходство с устройством свайного фундамента благодаря высоким железобетонным ростверкам. Но существуют и недостатки.

Это новая технология, которая еще изучается в долгосрочном аспекте, но уже достаточно популярна у строителей благодаря доступности и универсальности.

Сваи оснащены специальным расширением на окончании, так называемой пяткой. Она не дает сваям подниматься при пучении грунта и позволяет проводить строительство в условиях вечной мерзлоты и повышенной сейсмоактивности.

Если основной дом стоит на плавающей плите, то необходимо пристроить новое помещение на такой же независимой плите, проложив между ними деформационный шов.

Жесткое соединение возможно, если толщина плиты более 400 мм, либо плита выступает за цоколь не менее 300 мм, в этом случае оголяется арматура с частичным разрушением бетона и приваривается к арматуре нового основания. Монолитная плита долговечна и прекрасно выдержит самые тяжелые постройки даже на сложных почвах.

Деформационный шов или делаем отдельное основание

Самый доступный и потому наиболее распространенный метод. Он предполагает возведение отдельного основания, которое расположено рядом с главной постройкой. Для ленточной конструкции надежнее всего будет замкнутая схема, когда около дома возводится полноценный ростверк из железобетона.

Для гидроизолирующего слоя между двумя базами применяют рубероид или теплоизолирующий материал. Цель такого решения элементарна – создать своими руками прослойку между фундаментом под пристройку к дому и основанием самого здания, что убережет конструкцию от повреждений.

Важно! Лучшим решением будет планирование будущего флигеля еще на стадии строительства основного жилья. Грамотный подход избавит от необходимости обустройства деформационных швов и позволит создать реально жесткую конструкцию.

Причины разрушения фундамента

Фундамент под постройкой не может служить вечно, так как его конструкции со временем разрушаются из-за давления, оказываемого зданием, и морозного пучения почвы. На опоры основания также отрицательно влияют влажность в почве и неравномерная усадка грунта.

Зимнее движение грунта наносит существенный вред конструкциям базиса, из-за чего появляются большое количество дефектов, образуются отсыревшие слои, которые негативно воздействуют на общую прочность здания.

Если был разрушен нижний этаж или стены и образовалась просадка конструкции в углах или проемах, то базис подлежит полной замене или восстановлению с последующим усилением конструкций.

Залить новый пояс основания реально, но это довольно трудоемкий процесс, требующий больших вложений. Для начала понадобится выявить причины разрушения конструкции.

Убедившись, что есть риск разрушения основания, необходимо выявить причины, из-за которых возникла такая ситуация. Причины могут довольно сильно различаться, мало того, их может быть несколько, что значительно ухудшает общую ситуацию. Наиболее распространенными из них являются:

• Маленькая глубина установки опорных конструкций в грунте, что может вызвать их разрушение во время низких температур.
• Ошибка при выборе разновидности фундамента для участка, на котором залегают различные виды грунтов.
• Неверно произведенный расчет нагрузки на фундамент, из-за чего образовался предел прочности опорных конструкций.
• Разрушение базиса со временем, после истечения срока службы.
• Использование некачественных материалов при возведении постройки.
• Отсутствие гидроизоляции базиса, или ее укладка проводилась неправильно с применением некачественных материалов.
• Отсутствие дренажной системы, от которой отказались с целью экономии или по другим причинам.
• Колебания почвы во время строительных работ или погодные условия, которые негативно повлияли на состояние базиса. В таком случае может прийти в негодность даже новый фундамент, прослуживший совсем недолго.

Для определения качества конструкций, понадобится установить маячки и проследить за изменениями. Можно нарезать тонкие полоски бумаги и проложить к образовавшимся трещинам и сколам. Если по истечении небольшого времени бумага изменит положение или порвется, значит, проводить ремонтные работы нужно незамедлительно.

Способы жесткой стыковки

Существует три основных метода жесткой стыковки основания пристройки к фундаменту дома:

Для стыковки к ленточному фундаменту используется так называемый способ «лента-лента». Сопряжение по этой методике происходит в несколько этапов:

• для начала необходимо выкопать траншею длиной порядка 2 метров вдоль основания существующего дома. Не стоит вскрывать сразу весь фундамент, это может привести к возникновению трещин по стенам дома;
• каждые полметра в фундаменте сверлят в шахматном порядке отверстия под арматуру глубиной порядка трех четвертей от толщины основания и диаметром, равным толщине арматуры;
• во все отверстия, кроме крайних, вбивается арматура со специально подготовленными заранее продольными прорезями. Через эти прорези необходимо вбить деревянные клинышки, чтобы арматура плотно держалась в бетоне.

В крайние отверстия вбивается арматура с периодическим профилем. Для лучшего забивания было бы правильно придать краям арматуры форму конуса при помощи болгарки. Оптимальный диаметр выбранного материала – 14-16 мм.

На завершающем этапе все куски арматуры обвязываются в единый каркас, по краям которого необходимо сделать выпуск сантиметров на 30-40 для перевязки в основной фундамент пристройки к дому. Каркасы из арматур обвариваются между собой.

В случае если фундамент окажется незамкнутым, то арматура вбивается в основание дома в полтора раза чаще.

Следующий способ подойдет для домов, построенных из газосиликата.

Как правило, при возведении таких сооружений строителями оставляются выпуски плит из цокольной части дома примерно на 30 см. Это позволит оголить концы арматуры в плите и состыковать их к плитному фундаменту пристройки. Такой метод называется «плита-плита».

Чаще всего принято делать фундамент под пристройку к дому с формированием деформационного шва или отдельного основания. При выборе такого варианта основание пристройки нужно залить в непосредственной близости к фундаменту дома.

Под всем периметром пристройки необходимо сделать капитальный ленточный (ростверк). Промежуточное пространство между основаниями правильно отделить друг от друга гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами таким образом, чтобы при усадке старому фундаменту не было нанесено механических повреждений со стороны пристройки.

В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид как самый дешевый из всех возможных вариантов. Чтобы залить фундамент под пристройку к дому правильно, нужно руководствоваться теми же правилами и нормами, что и при возведении обычного дома.

Экономия денег при выборе материалов, чтобы сделать фундамент, может оказаться мнимой и привести к лишним и немалым дополнительным тратам уже в ходе эксплуатации строения. Правильно было бы покупать комплектующие только высокого качества, начиная с приобретения арматуры и заканчивая покупкой песка и цемента.

Но, конечно, самый идеальный вариант, позволяющий добиться жесткости и настоящей надежности конструкции дома, – это просчитать все с самого начала строительства. Правильно было бы залить весь фундамент монолитно.

А до тех пор, пока в семейном бюджете не появятся средства, чтобы застроить всю площадь основания здания, место под пристройку к дому можно просто накрыть каким-либо настилом. При таком варианте у фундамента пройдет естественным способом усадка, а прочность будет максимальной.

Подбор для разных построек

Чтобы правильно выбрать тип основания пристройки, сначала следует изучить состояние и размеры основания основного здания, вид грунта. Это можно сделать самостоятельно. Для этого рядом со старым домом нужно выкопать шурф с габаритами 100х150 см. В столбчатом фундаменте замеряют глубину залегания свай и их размеры, в ленточном – ширину подошвы и высоту.

Если фундамент основного здания ленточный, то и смежный следует сделать ленточным, если свайный, то и дополнительный должен быть таким же.

Это обеспечит равные условия при усадке и придаст большую прочность всей связке.

Для облегченных каркасных пристроек к деревянному дому достаточно будет бюджетного варианта со столбчатым основанием. Такая основа подходит для всех легких видов веранд, террас, крылечек, предбанников и тамбуров. Глубина нового и старого основания должна быть равной. На болотистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод следует выбирать свайный или столбчатый фундамент.

У кирпичных домов чаще всего ленточный фундамент, поэтому пристраивать рекомендуется также ленточный. Между основаниями делают несколько видов связок.

• Жесткая связь оснований с замкнутым контуром. Для такой связки нужно просверлить отверстия в уже готовой ленте на глубину, равную 35 диаметров связующей арматуры. Располагают их в шахматном порядке в два слоя, затем вставляют в отверстия прутки длиной 70-100 см. Закрепить арматуру в старом фундаменте можно методом расклинивания, когда на конце делаются надпилы и при забивании в бетон происходит расклинивание или использовать химический анкер. Затем производится обвязка с прутками нового арматурного каркаса.
• Если новый фундамент планируется с разомкнутым контуром, то жесткая связка делается только в местах стыков с уже имеющимся основанием.

• Технологический шов при замкнутом ленточном контуре делается из листов пенополистирола толщиной 5 см, который прокладывается между двумя основами и одновременно является вертикальным элементом несъемной опалубки.
• Разомкнутый контур с технологическим швом устраивается по вышеуказанной схеме, только утеплитель располагают в местах соединения контуров.

Пристраивать помещения из пеноблоков можно к уже существующим зданиям, выполненным из любых материалов.

Пенобетон имеет малые показатели усадки и небольшой вес, возвести из него стены пристроя можно своими силами без привлечения опытных строителей.

Если дом имеет цоколь и несколько этажей, стены здания шире 40 см, почва сложная и планируются большие нагрузки, наилучшим вариантом будет основание в виде плиты, в котором нагрузки распределяются по всей площади.

Необходимые материалы

К обустройству фундамента для пристройки нужно тщательно подготовиться.

Изучить исходные параметры, создать проект, рассчитать смету, подготовить необходимые инструменты и материалы:

• цемент марки М300;
• песок для дренажа;
• прут для армирования диаметром 10 мм;
• доски для опалубки;

• гвозди для крепежа;
• гравий для создания подушки;
• веревка и колышки для разметки;
• проволока для обвязки.

Самостоятельное изготовление

Самым распространенным является ленточный фундамент, который можно применять для строительства веранды и пристройки к уже существующему дому любой конструкции, от легкой беседки до тяжелой двухэтажной. Его можно связать с уже имеющимся фундаментом.

Чтобы правильно залить его своими руками, необходимо изучить технологию и выполнить все этапы работ.

• Сделать разметку с помощью кольев и веревки, вбить колышки по периметру пристройки, натянуть бечевку.
• Демонтировать имеющуюся отмостку, убрать утеплитель, если он был проложен.
• Вырыть траншею по веревочным меткам и намеченной глубине.
• В качестве дренажа нужно сделать песчано-гравийную подушку, тщательно утрамбовать ее.
• Смонтировать из досок опалубку, подпереть ее снаружи специальными подпорками, а внутри – распорками для предотвращения смещения при заливке.

• Установить в траншею арматуру, соединить ее проволокой в виде решетки, которая должна быть выше поверхности земли на 20 см.
• Высверлить в уже готовом фундаменте старого дома глухие отверстия длиной 35 см для соединения оснований.
• Заложить в отверстия арматуру, расклинить прутки на концах и привязать их к новому каркасу. Таким образом произвести жесткую сцепку фундаментов.
• Если решено сделать деформационный шов, то между основаниями прокладывают широкие листы теплоизолятора.
• Залить раствор, время высыхания и набора прочности составляет 3–4 недели. В течение этого времени необходимо увлажнять почву рядом с опалубкой, тогда высыхание бетона пройдет равномерно, без трещин или деформаций.
• После высыхания бетона укладывают слой гидроизоляции, затем возводят стены.

Если грунт на участке слабый, а веранда или беседка довольно тяжелая, то имеет смысл сделать свайный фундамент. Большую нагрузку может давать встроенный в стену массивный камин, бассейн, двухэтажная постройка.

Свайное основание делается следующим образом:

• винтовые сваи заглубляются в почву, чтобы их верхняя часть выступала над поверхностью;
• сверху крепят специальные опорные площадки;
• с помощью бруса или каркасной балки объединяют все винтовые опоры в единую конструкцию;
• очень важен тщательный контроль перепадов высоты при установке винтовых свай.

В случае пристройки павильона с бассейном необходимо:

• разметить габариты веранды и самого бассейна;
• вырыть котлован под чашу, прибавив по 1 метру к длине и ширине для обустройства боковых подушек и возможности прохода строителей;
• стенки котлована роют с небольшим уклоном для прочности;
• на дне насыпают дренажную подушку, гидроизолируют и укладывают теплоизоляцию чаши;

• устанавливают чашу, например, из стекловолокна, затем подводят коммуникации и устанавливают элементы, к которым не будет доступа в дальнейшем;
• затем монтируют закладные элементы опор павильона и арматуру монолитной плиты фундамента. Внутри армирования прокладывают проводку и трубы под трапы сливов;
• заливка производится бетоном М300;
• в месте примыкания к старому дому прокладывается деформационный шов.

Полезные советы от профи

Чтобы избежать ошибок, возвести прочную и надежную пристройку, можно воспользоваться рекомендациями опытных строителей и получить прекрасный и долговечный результат.

• Анализ грунта позволит правильно оценить нагрузки и предсказать пучение грунта и усадку возводимой конструкции. На выбор типа основы влияет уровень грунтовых вод, глубина промерзания.
• В столбовом фундаменте, несмотря на обвязку, существует нестабильность к нагрузкам, поэтому правильным решением будет технологический шов, а не жесткая связка.
• Согласно строительным нормативам, минимальное расстояние между сваями с винтовой подошвой равно 1 м, а при использовании буронабивных составляет от трех диаметров. Расстояние от готового ленточного или плитного фундамента до ближайшей сваи должно быть не менее 30 см.

• Если в обеих частях кровля планируется общая, то обязательно нужна жесткая связка основ. Если между фундаментами делается деформационный шов, то кровля должна быть независимой.
• Ширина траншеи должна быть на 30 см больше ширины стен, для учета ширины досок опалубки, а глубина на песчаных почвах не менее 30 см, на глинистых – 1 м.
• Столбчатое основание необходимо гидроизолировать, обернув столбы рубероидом под основанием и с боков. Возможно использование готовых блоков ФБС.

О том, как сделать фундамент для пристройки своими руками, смотрите в видеоролике ниже.

Мероприятия по подготовке к выполнению работ

Выбрав вид основания, можно начинать строительство. Следует подготовить необходимое оборудование и строительный инструмент:

• штыковые и совковые лопаты для подготовки приямка с небольшими размерами;

Перед тем как залить фундамент под пристройку, следует принять во внимание ее тяжесть и характеристики грунта

• малогабаритный экскаватор, облегчающий рытье траншеи увеличенной длины;
• деревянные колышки и разметочный шнур;
• бетоносмеситель, облегчающий приготовление увеличенных объемов бетона;
• глубинный вибратор, позволяющий уплотнить бетонный массив и удалить воздух;
• уровень, с помощью которого контролируют отсутствие уклонов;
• вязальное приспособление, ускоряющее связывание арматурных прутков.

На предварительной стадии строительных работ необходимо:

• провести исследование особенностей почвы с целью определения оптимальной конструкции основы;
• рассчитать глубину и ширину основания, а также определить его конструктивные особенности.

После завершения подготовительных мероприятий приступают к дальнейшим работам.

Пристройка нового фундамента к имеющемуся основанию

Оценив возможный уровень усадки почвы, можно отдать предпочтение жесткому варианту объединения оснований. Используя стальную арматуру, можно создать силовой контур, устойчивый к сдвигам почвы в результате пучения. Метод стыковки арматурных каркасов применяется на стабильных почвах, которые не подвержены сезонным деформациям. Железобетонное основание в виде цельной ленты положительно зарекомендовало себя в частном строительстве.

На его примере рассмотрим, как сделать фундамент для пристройки к дому собственными силами.

Фундамент под пристройку должен заглубляться он на ту же глубину, что и снование дома или чуть повыше, учитывая будущую усадку

Соблюдайте приведенную последовательность действий:

• Удалите растительность на рабочей площадке. Следует выкорчевать деревья, которые корнями могут разрушить основу здания.
• Забейте колышки и натяните между ними шнур. Это несложно сделать, разобравшись, как разметить фундамент пристройки.
• Извлеките грунт, сформировав приямок необходимых размеров. Глубина погружения должна соответствовать высоте имеющегося основания.
• Закрепите стальные прутки в существующей основе. Для этого пробурите отверстия, вбейте арматуру и расклиньте ее.
• Соберите опалубочную конструкцию. Установите арматурную решетку и прочно закрепите ее внутри каркаса.
• Заполните опалубку раствором. Бетон под фундамент для пристройки к дому своими руками несложно приготовить.

Бетонный массив приобретет твердость через месяц после заливки.

Планируем пристройку к строению на винтовых опорах

Соорудить фундамент для пристройки к дому своими руками, используя винтовые опоры, по силам начинающим застройщикам. Важно учесть следующие моменты:

• характеристики почвы. Целесообразно поручить работу по ее исследованию опытным геодезистам;
• размеры и конструкцию винтовых опор. Конструктивные особенности свай должны соответствовать виду грунта.

Это наиболее простой и дешевый вариант создания фундамента для нетяжелых пристроек

Винтовой фундамент под пристройку своими силами к деревянному дому сделать несложно с помощью стандартного инструмента.

Достоинства конструкции:

• возможность сооружения основы без извлечения почвы. При постройке основы нет необходимости выполнять земляные мероприятия;
• приемлемый уровень затрат. Обустраивая фундамент под пристройку своими силами, можно избежать лишних расходов;
• ускоренная установка опор. Погружение элементов в грунт производится в течение одного рабочего дня;
• сокращение строительного цикла. Применяя спиральные опоры, можно возводить стены сразу после их завинчивания;
• возможность многократного применения свай. Винтовые элементы легко демонтировать для дальнейшего использования.

Винтовая опора завинчивается в грунт двумя-тремя рабочими на протяжении 30–45 минут в зависимости от характера почвы и размеров опоры. Выступающие части подрезаются по уровню, а стволы бетонируются.

Стыкуем основу к постройке на плитах

Сооружение железобетонной конструкции в виде плиты стоит выполнять при определенных условиях:

• близком расположении водоносных слоев. Отсутствие жесткой связи дополнительной плиты с базой имеющегося строения позволяет ей смещаться при деформации грунта;
• слабых почвах, характеризующихся невысокой нагрузочной способностью. Повышенная площадь контакта предотвращает неравномерную усадку пристроенного строения.

Если пристройка делается для создания отдельной зоны, а не для расширения комнаты, то фундамент должен выполняться отдельно и иметь деформационный шов

Основание, выполненное в виде цельной плиты, проблематично жестко соединить с имеющейся основой. Оптимальное решение – выполнение деформационного шва по линии примыкания.

Достраиваем фундамент к пеноблочному зданию

Для достройки здания применяют различные материалы, в том числе блоки из вспененного бетона. Они отличаются небольшой массой, ячеистой структурой и не требуют сооружения тяжелого основания. Рассмотрим, как правильно сделать фундамент для пристройки. Учитывая отклонения в массе стройматериала, вероятна различная усадка строений. В этом случае целесообразно соорудить отдельную основу и не связывать ее жестко с имеющейся базой.

Алгоритм выполнения работ:

• Разметьте контур сооружаемого основания, используя шнур и колышки. При сложной форме можно разбить контур на отдельные участки.
• Проверьте разность диагоналей. Отсутствие отклонений свидетельствует о правильности разметки.
• Выкопайте приямок, обеспечив ширину 0,3–0,4 м. Спланируйте основание и обеспечьте вертикальность стенок.

Для небольшой пристройки подойдет свайно-винтовой или мелкозаглубленный ленточный фундамент

• Насыпьте на основание траншеи равномерный слой из смеси щебня с песком. Тщательно утрамбуйте подушку.
• Соберите щитовую опалубку. Проверьте отсутствие зазоров, через которые возможно протекание бетонной смеси.
• Гидроизолируйте опалубочную конструкцию. Используйте листовой рубероид, минеральную вату или пропиточные составы.
• Поместите в опалубку арматурный каркас. Обеспечьте его неподвижность и зазор 30–35 мм до поверхности бетона.
• Заполните конструкцию бетонной смесью. Не подвергайте твердеющий раствор деформациям до окончательного твердения.

При выполнении работ важно обеспечить минимальный зазор с существующей конструкцией.

Сооружаем основу к пристройке каркасного типа

Последовательность операций по строительству фундамента для достройки к деревянному дому практически не отличается от возведения базы основного строения.

Главные этапы:

• Извлечение почвы для формирования приямка.
• Сборка щитовой опалубки для заливки раствора.
• Вязка арматурной решетки и фиксация в опалубке.
• Заполнение опалубки бетонной смесью.

Важно точно состыковать пристраиваемую основу и базу существующего здания. Несмотря на то что основания возводились не одновременно, они должны объединяться в общей силовой контур.

Разберемся, как правильно сделать фундамент для пристройки к каркасному строению. Последовательность операций:

• Извлеките почву на нужную глубину для облегчения доступа к основе каркасного строения.
• Выкопайте приямок по контуру достраиваемого помещения, соблюдая равную глубину двух оснований.
• Удалите старые гидроизоляционные материалы с поверхности существующей основы здания.
• Выполните полости на глубину 60–80 мм для арматурных стержней и плотно забейте их в каналы.
• Установите опалубочную конструкцию из деревянных щитов по периметру будущего строения.
• Гидроизолируйте внутреннюю поверхность щитов и герметизируйте возможные места утечки бетона.
• Залейте бетонную смесь в опалубку, тщательно уплотните раствор с помощью глубинного вибратора.

Завершив работы, дождитесь завершения процесса гидратации и набора эксплуатационной прочности. Регулярно увлажняйте бетон, укройте поверхность массива полиэтиленом. Соблюдая данную методику работ можно объединить строения из разных стройматериалов.

Подготовительные работы

Фундаментная основа для пристройки к деревянному дому.

Перед тем как начать делать фундамент под пристройку к дому своими руками, в обязательном порядке необходимо осуществить подготовительные работы. Их можно разделить на следующие этапы:

Первое, к чему нужно приступить, это определиться, какую именно пристройку придется возводить: новую комнату, увеличение размеров существующей комнаты, кухню, веранду, террасу или подсобное помещение. Нарисовать чертеж, где следует указать периметр фундамента, толщину стен и тип перекрытий. После этого рассчитать предположительную нагрузку с учетом осадков, которые будут задерживаться на кровле. Делается это с помощью справочников.

Следующий этап — определение типа фундамента, который расположен под каркасом самого дома, его толщину и ширину, а также глубину заложения. Если это все известно, то рыть специальный котлован (шурф) не потребуется. Если такой информации нет, тогда нужно будет действовать следующим образом:

Пристройка к кирпичному дому на столбчатом фундаменте.

• в месте залегания основания роется небольшой котлован, его дно должно соответствовать крайней нижней точки подушки основания;
• когда дно готово, можно замерять высоту основания, а также глубину его залегания и изобразить все это на бумаге в виде чертежа;
• далее необходимо определить ширину, для чего можно взять металлический штырь, на конце которого сделать небольшой крюк. Штырь вбивается в землю под фундаментом и двигается до тех пор, пока конец с крюком не начнет вращаться по своей оси;
• после этого крюк развернуть основанием вверх и тянуть штырь назад, пока крюк не упрется в бетонное основание, сделать пометку на нем со своей стороны. Это и будет ширина конструкции. Важно отметить, что если у дома свайный, столбчатый или плитный фундамент, то измерение ширины не понадобится.
• когда все данные известны, необходимо определиться, какое крепление между основанием пристройки и дома планируется делать. Оно бывает двух видов: жесткая сцепка и деформационный шов.

Деформационный шов фундаментов пристройки и дома.Жесткая сцепка соединения оснований пристройки и дома.

В первом случае соединение двух фундаментов происходит на основании арматуры следующим образом. В основании дома сверлятся отверстия (в шахматном порядке) по диаметру арматуры и на глубину примерно в 35 ее диаметров. После чего в них вбивается арматура, часть которой остается снаружи. С ней (с помощью проволоки или сварки) соединяются другие металлические пруты (арматура), входящие в армирующую стеку дополнительного основания. Такое соединение идеально подходит для непучинистых почв.

Во втором случае используется следующая конструкция. Между стенами фундамента дома и пристройки готовится промежуток в 2-5 сантиметров, в которое можно поместить паклю либо доски, обработанные смолой или мастикой. Такой тип соединения применяется на пучинистых грунтах.

Последний этап — определение типа фундамента, который будет использован под пристройку:

• ленточный;
• свайный;
• столбчатый;
• плитный.

Более всего распространены ленточные и столбчатые основания.

Когда подготовительные работы завершены и материал закуплен, можно приступать к сооружению самой конструкции.

Жесткое присоединение

Подобный способ применяется в следующих случаях:

• на непучинистых и слабопучинистых грунтах;
• если имеется мелкозаглубленный ленточный фундамент, цокольная часть которого образует с ним единое целое;
• когда усадка постройки прогнозируема;
• при подведении пристройки в несколько этажей под одну крышу с главным домом.

В случае столбчатого варианта арматура крепится на цоколе, если он обладает достаточными размерами. Когда длины не хватает, логичнее выбрать другой способ. Нарушение этого правила чревато трещинами и шаткостью.

С чего начать соединение ленточных образцов:

• Вырывается канава по нужному размеру. На дно засыпается слой песка для обеспечения устойчивости.
• В фундаменте высверливаются отверстия. Каждый следующий ряд сверлят со смещением относительно предыдущего.
• В отверстия вколачиваются металлические пруты с продольной прорезью на торце, в которую вставляются расклинивающие деревянные вкладыши.
• С помощью выступающих отрезков арматуры формируется фундамент для пристройки.
• После готовности каркаса заливается бетон.
• Дальнейшие работы могут продолжаться только после усадки конструкции. Этот норматив соблюдается при любых вариантах заливки.

Плитный фундамент соединяется таким способом, только если его толщина более 400 мм. Возможность сохраняется и когда плита выступает за цоколь дома. Выступ должен быть более 300 мм. Арматура заголяется и приваривается к металлическому каркасу основания пристройки. Такие выступы зачастую встречаются в постройках из пеноблоков.

Строительство фундамента

Независимо то того, строится ли фундамент для пристройки из пеноблоков, или для кирпичного дома, процесс проведения работ идентичен:

• проводится анализ грунта, рельефа, особенностей участка:
• осматривается существующий фундамент на предмет трещин и разрушения;
• выбирается оптимальный тип будущей конструкции, в зависимости от характеристик основания и состояния здания;
• проводятся работы по изготовлению фундамента.

Для того чтобы уменьшить вероятность разрушения конструкции в результате осадки грунта, целесообразно возвести фундамент и на некоторое время оставить его. Например, построить осенью, за зиму и весну он осядет на некоторый уровень, а на следующее лето возводить стены и крышу.

Разберем этапы работ по устройству фундамента.

Отдельное возведение

При работе с ленточной основой территория размечается и под ленту роется канава глубиной около 600 мм. Дно траншеи засыпается песком или гравием для создания подушки. Следующим этапом монтируется прочная опалубка по заданным размерам. Производится армирование металлическими прутьями и заливается цементный раствор. Отдельно стоящий фундамент для пристройки к дому гарантирует долговечность и стабильность результата.

Подстройка основания к деревянному дому

При использовании этого способа между стеной старого дома и фундаментом пристройки оставляется пустота. Ширина варьируется от 100 до 150 мм. Внутри прокладывается слой гидроизоляции и теплоизоляции. Крайне необходимо не упустить этот момент и сделать такой деформационный шов, предотвращающий усадку и защищающий от повреждений. Новая подошва располагается чуть выше старой. Со временем она осядет на одинаковую с основным строением глубину. Это обеспечит надежность и долговечность всей конструкции.

Помимо ленточного фундамента используется и столбчатый, тесно примыкающий к главному зданию. Сваи предварительно гидроизолируются и устанавливаются на бетонные подушки. Далее монтируется обвязка нужных размеров. Этот способ сокращает сроки строительства, позволяя продолжить стройку буквально через несколько дней.

Фундамент для пристройки

Даже легкой пристройке нужен фундамент. Будет заведомо правильным сделать новое основание идентичным старому. Хотя, если под пристройкой не обустраивают погреб или подвал, то ленточный фундамент полного профиля явно избыточен.

Могут быть и другие исключения — например, для каркасной пристройки рядом с кирпичным домом можно заложить свайный фундамент вместо ленточного или плитного.

Всего есть три вида фундамента для пристройки:

• ленточный мелкозаглубленный;

  

• свайный;

  

• плитный мелкозаглубленный.

  

Примечание. Столбчатый фундамент для пристройки уместен лишь тогда, когда речь идет о строительстве совсем легкой конструкции: крыльца или террасы.

Любая другая пристройка к уже стоящему дому может повести себя непредсказуемо, и говорить о надежной связи двух конструкций в этом случае некорректно.

Как соединить два фундамента

Фундаменты пристройки и дома соединяют двумя способами: жестко или через деформационный шов.

Жесткая связь допускается, если дом стоит на скальном или непучнистом грунте, когда осадка нового строения незначительна. И такой тип связи делают только для монолитной ленты.

Ростверки свайных и винтовых фундаментов жестко связать сложнее, хотя и возможно. Но чаще всего это не делают, так как все равно стены легких построек (деревянных, каркасных или из газоблока) связывают по технологии деформационного шва.

Сборные ленточные фундаменты жестко связывать вообще не стоит, каждое основание не обладает конструктивной жесткостью, а жестко соединенные между собой блоки могут стать очагом напряженности, работающей на ухудшение несущих свойств.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...