Пошаговая инструкция по строительству фундамента каркасного дома

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

• Подготовительные работы
• Фундамент каркасного дома
• Устройство пола
• Устройство стен
• Крыша каркасного дома
• Утепление пола, стен и крыши

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.

Особенности основания

Такое основание — сплошной контур замыкающихся блоков, между собой скрепленных раствором цемента с песком. На ленточном фундаменте располагают все несущие конструкции здания. Основная функция сооружения состоит в равномерной передаче на землю нагрузки каркасного дома.

Устройство

Ширину ленты делают такой, чтобы она превышала на 10 см толщину стен.

Категорически запрещено свисание каркаса далее опорной основы здания. Выполняя предварительные расчеты, определяют ширину подошвы бетонных блоков.

Одновременно рассчитывают арматурный каркас. На суммарный диаметр пояса влияет площадь сечения основания.

Используют стержни диаметром 10–14 мм, располагая их вдоль блоков. Чтобы гарантировать совместную работу стрежней, закладывают в горизонтальной, а также вертикальной плоскости и поперечное армирование. Для него применяют более тонкие пруты — 6-10 мм диаметром.

В ленте не должны присутствовать вертикальные швы. Когда невозможно сразу выполнить заливку, бетон размещают горизонтальными слоями.

Условия использования

Малозаглубленный вариант ленточного фундамента подходит при возведении каркасного дома на участке, имеющем спокойный рельеф.

Рационально его использование на крупнозернистых песках, скальных породах, не текучих глинах. Когда почва склонна пучится и увлажняться, рекомендовано укладывать ленту на сваи, поверх которых выполнен ростверк.

Достоинства и недостатки

Преимущества сплошной «ленты»:

• высокая надежность;
• низкая стоимость;
• не продуваемый ветрами цоколь;
• привычная строительная технология.

Минусы такого основания:

• проблематично сооружать его при наклонном рельефе участке;
• повышенные требования к изготовлению опалубки;
• невозможность возведения фундамента без помощи бригады рабочих;
• для доставки бетона требуется заказывать спецтранспорт.

Подготовка проекта

Проектирование – это самое важное звено в инвестиционном процессе, связанном со строительством каркасного дома. Через выполнение этой задачи решается множество технологических, инженерных, конструктивных и архитектурных решений, которые в совокупности предопределяют эффективность вложений. Поэтому так важно доверить эту часть работы специалистам и воспользоваться услугами проектировщиков, которые подготовят для вас проект за определенную плату.

Что обычно входит в проект? Стандартно проект каркасного дома включает в себя две части. Это визуальная составляющая и конструктив постройки. Первая часть преимущественно посвящена визуальному отображению дома и его фасадов с нескольких сторон, планировке этажей с указанием помещений, размещению оконных и дверных проемов. Вторая часть – это уже подробный проект фундамента и стропильной системы, пирог кровли, чертежи стен, балок пола и перекрытия. Также сюда включена смета по количеству материалов, проект всех узлов в конструкции, обшивки стен и пола.

Имея подробный проект, вы сможете избежать проблем, связанных с включением неэффективных квадратных метров, большим количеством обрезок и напрасной тратой средств. Создать проект каркасного дома своими руками, разумеется, можно. Но для этого потребуется, как минимум, изучить специальную литературу по проектированию и конструктиву «каркасников». А это время, много сил и возможные ошибки!

На наш взгляд, важность проектирования нельзя переоценить. Экономя на этой части работ, вы рискуете понести большие затраты. Ведь неудачный или неверный проект – это не только дом, далекий от идеала, но и напрасное инвестирование!

Расчет и заказ материалов

Как правило, расчет стройматериалов входит в задачи проектировщика. Но предварительные расчеты вполне можно сделать самостоятельно. Если для каркасного дома уже готовы чертежи (балочных настилов, каркаса), то подсчитать объем материалов довольно просто. К примеру, на основании чертежей можно узнать, сколько потребуется метров обвязки и каркасных опор.

При отсутствии специальных чертежей исходят из площади нижнего и верхних перекрытий, а также количества погонных метров стен. Для определения количества каркасных опор величину погонных метров стен делят на 0,6. Для обвязки объем материала подсчитывают посредством умножения величины погонных метров на 3. Таким же образом поступают и с количеством балок в метрах: для этого площадь нижнего и верхнего перекрытия делят на 0,6 и плюсуют к величине длины балок обвязки. Однако эти показатели рекомендуется все же уточнять у проектировщика. Тогда расчет будет более верным.

Пошаговая инструкция и схема монтажа своими руками

Рекомендованы такие стадии сооружения прочного ленточного фундамента, служащего опорой каркасного дома:

• Разметка фундамента. После приготовления всех необходимых материалов, рабочего инструмента, требуется выполнить разметку здания, определяя расположение фасадов и стен. Требуется четко понимать, где предстоит заливать фундамент.

  Одновременно нужно рассчитать его размеры. После выполненного расчета делают разметку на местности очертаний фундамента. Используют для работы колышки с веревкой. Сразу намечают линию, которая больше габаритов несущих стен примерно на 10 см. сразу же контролируют, чтобы углы получились прямыми.

  Удобнее это делать лазерным измерителем, хотя многие просто измеряют, а затем сравнивают диагонали. Завершением этой стадии становится копка траншеи на полметра в глубину. Внизу ее засыпают и трамбуют, поливая водой, песчаную подушку.

• Гидроизоляция фундамента. Первым делом по боковым плоскостям траншеи нужно уложить гидроизоляцию. Традиционно в ее качестве используют рубероид, хотя у него присутствует существенный недостаток — спустя пару лет материал начинает отслаиваться, поэтому приходится повторять процесс защиты фундамента от влаги.

  Новые технологии предлагают применять пенетрон, добавляя его непосредственно в смесь бетона. Такой продукт сделает фундамент навсегда непроницаемым для грунтовых вод.

• Устройство опалубки. Поверх гидроизоляции монтируют вертикально обрезные пятисантиметровые доски. Их лучше сбивать доски изнутри, направляя гвозди наружу. Между досками нельзя оставлять никаких щелей. Принято для опалубки применять древесину хвойных пород, хотя иногда используют также ольху либо осину. Доски обязаны быть сухими, их максимальная длина — 150 см. Над поверхностью земли опалубка возвышается на треть метра.
• Армирование. Внутрь готовой опалубки размещают арматуру, предварительно удалив с нее грязь и ржавчину. Прутки связывают проволокой. Вязать ее удобнее автоматическим пистолетом, хотя подойдут и обыкновенные пассатижи. Примерно 5 см арматурного пояса вверху оставляют без металлического каркаса, чтобы гарантировать полное покрытие бетоном сетки.
• Бетонирование. Когда подготовительные работы завершены, внутрь опалубки начинают заливать бетонный раствор. Для его приготовления необходим цемент М300, крупнозернистый песок, щебень и вода. Рекомендовано в замес добавлять пластификаторы, обеспечивающие готовому фундаментному поясу дополнительную прочность. Консистенция бетонной смеси обязана напоминать видом густую сметану — не жиже ее и не суше.

На схеме показаны этапы возведения ленточного фундамента для каркасного дома:

Раствор бетонной смеси готовят в бетономешалке либо приобретают на предприятии. При самостоятельном изготовлении сначала засыпают в агрегат сыпучие материалы, затем вливают воду.

Готовый раствор заливают внутрь опалубки, там его разравнивают. Поскольку количество смеси значительное, делают несколько заходов с разрывами между ними максимум в сутки. Требуется постоянно контролировать, как себя ведет неостывший монолит.

В качестве уплотнителя массы применяют вибратор. С его помощью удаляют пузырьки воздуха, предотвращая появления пор в монолите. Когда фундамент схватывается, его накрывают пленкой либо иным водонепроницаемым материалом, чтобы предотвратить развитие трещин.

Застывает смесь примерно двое суток, а вот окончательную прочность фундамент сможет набрать лишь через месяц.

Желая одновременно с домом соорудить баню, нужно после завершения заливки основания под жилое строение начать обустройство ленточного фундамента и для этого здания.

Устройство фундамента: МЗФЛ и свайно-винтовой

Легкость конструкции – одно из основных отличий каркасного дома от классического кирпичного, которое влияет на выбор фундамента. Вес «каркасника» обычно не превышает 20 тонн, это позволяет удешевить конструкцию, не заглублять фундамент и не делать его массивным. Чаще всего это МЗФЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) для каркасно-щитовых домов или свайно-винтовой фундамент для СИП-домов, спроектированных по канадской технологии.

1. Ленточный фундамент – это бетонная лента, которая проходит под всеми несущими стенами дома, как внешними, так и внутренними. Укрепление – арматурный каркас. Это предпочтительный вариант для каркасного дома, за счет которого заказчик может позволить себе устройство подвала или цокольного этажа. Секрет популярности МЗЛФ также кроется в простоте возведения своими руками и доступности цены.

Основные этапы установки ленточного фундамента включают в себя:

• Подготовку грунта с последующим снятием плодородного слоя и выравниванием поверхности;
• Создание песчано-щебеночной подушки и установку закладных под прокладку коммуникаций;
• Монтаж опалубки и гидроизоляции, изготовление арматурного каркаса;
• Заливка бетонной смеси;
• Разборка опалубки после отвердевания бетона и приобретения им прочности.

Обязательное условие для МЗЛФ – отсутствие высокого уровня грунтовых вод. В противном случае потребуется создание эффективной дренажной системы.

2. Свайно-винтовой фундамент обходится заказчику гораздо дешевле МЗЛФ, что объясняется применением принципиально иного подхода, менее дорогостоящих материалов и упрощенной технологии монтажа. Получить качественный и прочный фундамент каркасного дома своими руками можно фактически за один день, причем его можно использовать сразу после монтажа.

Монтаж свайно-винтового фундамента начинается с исследования почвы для обозначения глубины залегания несущих слов и определения необходимой длины и количества винтовых свай. Проект дорабатывается с учетом характеристик грунта и обозначенной длины свай. На основе этого производится закупка свай и их доставка на строительный объект. Монтаж этого вида фундамента осуществляется согласно плану свайного поля, вне зависимости от времени года.

Его преимущество заключается не только в быстроте установки, но и отсутствии вреда для ландшафта за счет отсутствия песчано-щебеночной подготовки и земляных работ. Нет следов от тяжелой спецтехники, привычных гор строительного мусора и грязи. К тому же, использование винтовых свай способствуют созданию воздушной прослойки под домом, предотвращающей появление сырости в помещении и сохранению тепла.

Требования

Когда принято решение возводить ленточный фундамент, желательно предварительно ознакомиться с требованиями к такому виду основания.

В этом вопросе помогут следующие стандарты и нормативы:

• строительные действия, необходимые при создании железобетонных оснований, описаны ГОСТ 13580-85;
• нормы, касающиеся фундаментов здания, определены СНИП 2.02.01.83;
• документ, содержащий нормативы сооружения ограждающих и несущих построек именуется СНИП 3.03.01-87;
• все остальные требования по возведению фундаментов присутствуют в документе СНИП 3.02.01-87.

Если скрупулезно следовать перечисленным документам, переживать за гарантированную надежность строительного проекта никогда не придется.

Сооружение каркаса пола

Поверх обвязки устанавливают лаги. Для этого используются брус 100х150(200) или сшитые доски 50х150(200). Это несложная часть сборки каркасного дома своими руками, но предполагает соблюдение некоторых моментов. Это:

• Соблюдение расстояния между лагами с учетом размера утеплителя. К примеру, если застройщик будет использовать минеральную вату 100х60, для ее плотного размещения потребуется сокращение расстояния до 58 см, т.е. на несколько сантиметров меньше, чем сама ширина материала;

• Монтаж лаг осуществляется с помощью крепежных уголков и гвоздей. Они не идут в уровень с обвязкой, а монтируются на «спичечный коробок» меньше (5 см). Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем сюда поместилась еще одна доска, и закрылись все бреши по периметру;

Обязательным элементом также выступает доска 50х150 (200) между лагами, которая прибивается в целях повышения жесткости конструкции.

Утепление и гидроизоляция пола

Перпендикулярно лагам стык в стык крепится доска 100/150х25 с использованием саморезов. Далее кладется гидроизоляционная мембрана, а поверх нее между лагами – утеплитель, толщиной до 20 см. Все стыки утеплителя обязательно перекрываются.

Следующий слой – пароизоляция, после которой следует OSB-плита или плотно сшитые доски (на выбор застройщика). Монтаж пароизоляции, равно как и гидроизоляции осуществляется с напуском для исключения попадания влаги в утеплитель.

Верхняя обвязка

Для усиления конструкции и надежного сцепления углов используют ту же доску, что и для стен, плюс гвозди 120 мм. Это позволит распределить нагрузку между всеми частями каркасных стен. Обвязку проводят по всему периметру, в том числе поверх внутренних несущих стен. Здесь важно перекрыть все стыки, оставив напуск 25 см. Для углов величина напуска будет равна толщине стен.

Далее приступают к укреплению всей конструкции в целом. Классический вариант – фанера или OSB-плита, которой стены обшиваются снаружи.

Межкомнатные перегородки

Монтаж межкомнатных перегородок является схожим с устройством внешних стен с той оговоркой, что требования к ним относительно утепления и самой толщины выдвигаются более мягкие. Поэтому их монтируют так, чтобы соблюдалась звукоизоляция.

Лучший помощник в этом плане – утеплитель. Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы можно использовать по желанию.

Габариты и заглубление ленты

Поскольку каркасные дома легкие, фундамент под них не нужно сильно заглублять. Достаточно выдержать размер 0,4–0,7 м.

При возведении строения в северном климате, когда почва сильно промерзает, необходим иной подход.

Используют формулу, заключающуюся в том, что подошва фундамента обязана располагаться ниже сезонного промерзания грунта на треть метра.

Также заглубленные основания используют, когда запланировано соорудить под зданием подвал. В такой ситуации бетонная лента становится его стенами.

Не рекомендуют закладывать фундамент ниже 2,5 м от уровня почвы. Если прочные пласты земли находятся глубже, ленточное основание заменяют иным вариантом фундамента — столбчатыми опорами.

Каркасные строения закрепляют поверх обвязки, расположенной на ленте. Ее делают из деревянного бруса либо железобетонной балки. Чтобы повысить прочность сооружения, делают шире непосредственно бетонную конструкцию. Когда каркас планируют облицовывать кирпичом, ширину ленты увеличивают, делая ее до полуметра.

Высота фундамента обязана превышать его ширину минимум вдвое, поэтому при обычных условиях строительства ее габариты составляют 0,6–1,2 м.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Нижняя обвязка, или лежень — горизонтальная конструкция, передающая нагрузку от всего дома на фундамент. Ее изготавливают из хорошо просушенной обрезной доски 50х150 мм или бруса сечением 100х150 мм.

Ставим обвязку и лаги

Последовательность операций при монтаже лежня:

• Раскладывают по периметру фундамента доски или брусья, обработанные биозащитными составами и антипиренами. Обрезают излишки.
• Отмечают точки расположения болтов, уложив лежень сверху и слегка ударив молотком над каждым крепежом.
• Просверливают мощной дрелью отверстия в местах вмятин. Диаметр должен быть больше сечения болта на 3 мм.
• Укладывают на фундамент утеплитель — ленту из стекловолокна, сверху устанавливают лежень.
• Завинчивают гайки на болты с шайбами ударным гайковертом или вручную гаечным ключом.
• Контролируют горизонтальность нижней обвязки нивелиром или строительным уровнем. Если нужно изменить положение бруса, ослабляют гайку, подкладывают деревянные клинья и поднимают до нового уровня. Зазор заполняют жидким бетоном.

В углах брусья стыкуют «вполдерева» или с коренным шипом.

Укладка лежня.

Следующий этап после укладки лежня — устройство полов. При монтаже каркасного дома методом «канадской платформы» они послужат основанием для сборки блоков стен. Если предполагается устанавливать стойки последовательно, по готовому полу перемещаться удобнее, чем постоянно подниматься по стремянке.

Полы в каркасном доме монтируют тремя способами:

• по грунту;
• по лагам;
• по готовому плитному фундаменту.

Полы по лагам устраивают в доме на свайном или ленточном фундаменте. В этом случае образуется проветриваемый подпол между низом конструкции и землей. Укладку лаг проводят тремя способами:

• опирают на лежень и укрепляют с внешней стороны фасадной доской;
• устанавливают в вырезанные в нижней обвязки пазы;
• монтируют встык к лежню с помощью металлических кронштейнов.

Для лаг используют брус сечением от 110х60 мм до 220х180 мм в зависимости от расстояния между опорами. Чем больше ширина пролета, тем мощнее должен быть элемент.

Шаг при укладке — 50-60 см. В местах установки тяжелого оборудования или мебели балки монтируют чаще — через 30-40 см.

Монтаж лаг пола.

Порядок проведения работ при устройстве пола по лагам на металлических кронштейнах:

• Раскраивают и нарезают балки нужной длины.
• Устанавливают их на оцинкованные кронштейны, закрепляют саморезами или гвоздями.
• К нижней части лаг прибивают черепные бруски сечением 50х50 мм.
• На бруски укладывают влагостойкую фанеру или листы ОСП. Настил будет служить основанием под утеплитель.

При пролете свыше 2,5 м между лагами устанавливают распорки — отрезки бруса или доски, придающие системе жесткость на изгиб. Их закрепляют гвоздями, прибивая в торец наискось через лагу.

Шаг укладки распорок зависит от ширины пролета:

• 2,5-3,5 м — 1 элемент;
• 3,5-5,4 — 2 доски;
• 5,4-7,2 — 3 распорки;
• больше 7,2 м — от 4 штук.

Все деревянные конструкции перед укладкой обрабатывают антисептиками и антипиренами. Это продлевает срок службы материала и защищает от гниения, насекомых и огня.

Утепление и настил пола

Одна из главных задач, если мы строим каркасный дом, — надежно утеплить все поверхности. Через полы и подвалы теряется до 10-15% тепла, поэтому нужно уделить особое внимание термоизоляции конструкций.

Для утепления деревянных полов используются материалы:

• гранулированные — керамзит, шлак, вермикулит;
• рулонные — каменная, стеклянная, шлаковата, пенополиэтилен, пробка;
• плиты из минеральной ваты, пенополистирола, ДСП;
• жидкие — пенополиуретан, эковата.

Не рекомендуется применять для утепления деревянных полов пенополистирол. При нагревании он выделяет опасные для человека газы.

По настилу расстилают гидроизоляцию из плотных пленок в 2 слоя с нахлестом 10-15 см. Гранулированный, плитный или рулонный утеплитель укладывают толщиной, соответствующей теплотехническому расчету для климата конкретного региона. Обычно это 10-20 см для минваты, 30 см — для керамзита.

Утепление минеральной ватой пола в каркасном доме.

Сверху материалы накрывают пароизоляционной мембраной, через поры которой влага может испаряться в атмосферу. Пленку закрепляют степлером. Для создания вентиляционного зазора по лагам набивают контррейки.

Важно. Если не создать условия для испарения воды в подпольном пространстве, со временем утеплитель отсыреет, а древесина начнет гнить.

Пароизоляция с вентиляционным зазором.

По контррейкам монтируют финишное покрытие со звукоизоляционной прокладкой.

Если для утепления применяют фольгированные материалы, при укладке их обращают в сторону помещения. Так инфракрасные лучи будут отражаться в комнату.

Советы и ошибки

Когда решено возводить каркасный дом самостоятельно, не следует торопиться начинать работу. Сначала проштудируйте необходимую литературу, расспросите знакомых-строителей, узнайте обо всех нюансах этого мероприятия у друзей, прошедших такие жизненные этапы.

Дальше действуйте по схеме, не допуская распространенных ошибок:

• Чаще всего строители некачественно выполняют уплотнение песчаной засыпки, из-за чего происходит ее осадка.
• Нередко доморощенные мастера используют для экономии неподходящую марку бетона. Иногда и недобросовестные поставщики привозят некачественный материал.

  Профессионалы рекомендуют всегда заказывать бетон более тяжелый — если в проекте указан М200, лучше применять М250. Стоимость их не сильно различается, зато появляется шанс, что купленный материал обеспечит требуемую прочность.

• Домовладельцы стремятся сократить расходы, игнорируя гидроизоляцию основания. Это неправильно, поскольку из-за такого действия существенно снизится срок службы фундамента.

Фундамент №Ленточный

Этот вид оснований является самым распространенным благодаря своей доступной цене и простоте в исполнении. Если требуется увеличить способность выдерживать нагрузки, или присутствуют неблагоприятные условия грунта, к ленточному базису добавляют сваи. В таком случае он будет именоваться свайно-ленточным фундаментом.

Работа по установке ленточного основания потребует от бригады строителей точности и внимательности в работе, поскольку при возникновении ошибки могут возникнуть немаленькие неприятности.

Очень удобно класть такой фундамент в доме, где предусмотрен подвал или утепленное подполье. Для этого фундамента подходит почва, не склонная к пучению. Однако большая склонность к промерзанию почвы вынуждает поставить дополнительно сваи, которые вкручиваются ниже этого уровня.

• Первым шагом является нанесение разметки в точках, где будут расположены несущие и наружные стены здания. Эти точки помечаются колышками, которые перевязываются друг с другом веревкой. Чтобы показать, какую ширину будет иметь стена, дополнительно устанавливаются рядом идущая вторая нить. Следует учитывать, что основание должно выходить за пределы несущих стен как минимум на 10 сантиметров, а в идеале даже больше.
• Вторым шагом является рытье по намеченным колышкам траншеи (вглубь до 60 сантиметров). Если дополнительно будут установлены сваи, то для них пробуриваются скважины вглубь после уровня промерзания грунта на 20 сантиметров. Сверху насыпается песок и щедро окропляется водой. На боковые стороны тоннелей устанавливается гидроизоляция в виде рулонов.
• Третьим шагом является установка опалубки в вырытых траншеях. Материалом для нее служат обычно обрезные доски. Они устанавливаются перпендикулярно земле и выходят за ее уровень приблизительно на 30 сантиметров.
• Четвертый шаг – крепление арматурного щита. Для этого используется проволока толщиной около 15 миллиметров, концы которой связываются между собой вязальной проволокой, или пассатижами. Данный этап занимает значительное количество времени, сил и терпения. Облегчить процесс можно, приобретя автоматический пистолет, который будет тратить на одно соединение пару секунд.
• Пятый шаг – заливка бетонным раствором. Для одной части цемента (марки не меньше М 500) следует взять три части песка. Можно приготовить раствор своим руками при помощи бетономешалки, но профессионалы советуют все же воспользоваться готовой смесью. Бетон заливается всего один раз, после чего при помощи специального строительного вибратора он уплотняется.

В условиях солнечной теплой погоды, полное засыхание смеси произойдет в течение недели, не больше. После этого опалубка снимается, и можно приступать к следующему этапу – возведению каркаса.

Фундамент №Свайно-винтовой

Именно свайно-винтовой фундамент является наиболее надежным. Поэтому он устанавливается как на зыбких, склонных к пучению и неустойчивости почвах, грунтах с непростым ландшафтом или высоким расположением грунтовых вод, так и в целях дополнительного укрепления другого вида фундамента.

Свайно-винтовой базис имеет следующие преимущества:

• Установка не требует применения дополнительной техники;
• Монтаж осуществляется в течение одного дня;
• Высокая несущая способность;
• Возможность выдерживать нагрузки в условиях высокого уровня протекания грунтовых вод, или промерзающей почвы;
• Широкий ассортимент свай;
• Бюджетная стоимость;
• Возможность установки при низких температурах;
• Отличная возможность проведения ремонта, при возникновении такой необходимости.

Строительный рынок предлагает огромное количество видов винтовых свай. Ассортимент колеблется в зависимости от размера, наличия различных покрытий, защищающих от коррозии. Важно учитывать, что сваи должны быть ровными, а лопасти не искривлены.

Диаметр трубы винтовых свай может быть 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219 миллиметров. Диаметры от 57 до 89 мм применяются при постройке легких беседок, заборов, указателей, малых опор и других небольших построек. Диаметр трубы от 108 мм применяется при постройке каркасных домов, ангаров, пирсов.

Чтобы правильно установить трубу, буровую установку следует располагать строго в вертикальном положении. Если почва содержит примеси глины, проводить работы рекомендуется в сухую погоду.

Как правильно установить сваи своими руками?

Фундамент для каркасного дома своими руками выполнить вполне реально, если следовать инструкциям.Большие сваи устанавливаются исключительно спецтехникой. Остальные же не требуют ее привлечения, и могут быть установлены вручную бригадой рабочих. Постройка небольшого по размерам дома не потребует больше трех человек, и может быть выполнена своими руками.

Сваи имеют такую форму, которая предоставляется возможность вкрутить их просто руками.

Фундамент устанавливается винтовыми сваями, выполненными из стали, и имеющим антикоррозийное покрытие. Длина обычно начинается от двух с половиной метров и более. Внутрь почвы должно попасть не менее, чем полтора метра, но всегда на пару десятков ниже уровня промерзания почвы. Также глубина внедрения зависит от структуры и рыхлости грунта. В любом случае, сваю следует вкручивать до тех пор, пока она не окажется в твердой не промерзающей почве.

Первым шагом в установке свай является нанесение разметки, далее – ее вкручивание.

На установленной свае отмечают необходимый уровень, обрезают излишек. После этого, следует полностью забетонировать трубу.

Винтовые сваи способны выдерживать большую нагрузку благодаря своей конструкции. При вкручивании ее в землю, последняя не просто не стает рыхлой, но и дополнительно закрепляется благодаря лопастям. В случае, если вы задумали временную постройку, сваи не требуют бетонирования, и после снесения постройки легко могут быть выкручены и использованы второй раз.

Первый этап строительства: фундамент

Как и любое другое строительство, каркасный дом начинается с возведения фундамента. Фундамент может быть:

• ленточный
• столбчатый
• свайный

Остальные виды мы рассматривать не будем, так как они используются крайне редко. В чем суть этих фундаментов? Ленточный представляет собой монолитный фундамент из бетона, который в жидком состоянии заливают под несущие внешние и внутренние стены. Для этого необходимо нанести разметку с помощью кольев и веревки, пометить места будущих стен, вырыть траншеи своими руками или экскаватором (минитрактором). В траншею установить опалубку, которая может быть съемной, несъемной, приобретенной в магазине, взятой в аренду или сколоченной из досок или фанеры своими руками. Готовую опалубку гидроизолируем обычной пленкой изнутри и заливаем цементную смесь для ленточного фундамента. Когда она застынет, необходимо снять опалубку и проверить геометрию. При перепадах по высоте –нанести дополнительный слой цемента для выравнивания.

Ленточный фундамент своими руками

Столбчатый фундамент представляет собой столбы, которые устанавливаются в определенных местах: по углам, в местах перекрытия, на расстоянии друг от друга не более 2-2,5 метров. Столбы могут быть заливные из цемента или сборные из блоков. Заливные делаются также, как при ленточном фундаменте, только вырываются не траншеи, а ямы, в которые устанавливается опалубка квадратной или прямоугольной формы. Опалубка также гидроизолируется.

Столбчатый фундамент под дом

Не забывайте при заливных видах фундамента использовать укосины, так как часто жидкий цемент настолько тяжел, что раздвигает опалубку, сколоченную своими руками.

Важно: не забудьте утопить арматуру в наливных фундаментах или сетку, чтобы сделать его более крепким. Также необходимо на данном этапе установить анкерные болты.

Свайный фундамент для каркасного дома

Свайный фундамент напоминает столбчатый, однако роль столбов играют сваи. Они вгоняются в землю в тех же местах, где бы находились и столбы. И несут такую же опорную функцию. Сваи могут применяться на сложных почвах – глинистых, например. После установки свай необходимо тщательно проверить геометрию. Винтовые сваи могут быть отрегулированы по высоте.

Шаг 4: Перекрытие

Устройство перекрытия каркасного дома похоже на монтаж пола. К верхней обвязке крепят балки из поставленной на ребро доски, деревянного двутавра, бруса или кругляка, обрезанного с двух сторон.

Сечение дощатых конструкций выбирают из расчета 1/20-1/25 ширины пролета. Например, помещение 6х4 м перекрывают несущими балками высотой 400см/20=20 см.

Шаг установки — 60-80 см, брус можно укладывать с расстояниями до 1 м. Желательно при монтаже соединять балки перекрытия и стойки каркаса в единый плоский элемент. Это придаст дополнительную жесткость конструкции.

Элементы монтируют на кронштейнах встык к обвязке или укладывают сверху и крепят к лобовой доске, поставленной на ребро.

Крепление балок кронштейнами.

Последовательность работ:

• Устанавливают по периметру дома лобовую доску 50х200 мм.
• Укладывают вдоль длинной стены среднюю балку сечением 50х200 мм.
• Монтируют лаги с шагом 58 см, закрепляя их торцами к лобовой доске и средней балке.
• Все узлы дополнительно простреливают гвоздезабивным пистолетом или прибивают гвозди вручную молотком.

Важно. Крепить допускается только гвоздями, саморезы применять не рекомендуется.

Если ширина пролета больше 6 м, используют клееный брус. Он состоит из тонких деревянных ламелей и значительно лучше сопротивляется изгибу, чем цельнодеревянные конструкции.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

Стропильную систему каркасного дома монтируют в несколько этапов:

Приступают к монтажу водосточной системы и кровельного материала — металлочерепицы:

• К карнизной планке крепят крюки для желобов водостока с уклоном в сторону водосборных труб.
• Укладывают первые четыре листа черепицы без закрепления. Выравнивают по торцу и краю карниза, прикручивают саморезами в расчете от 8-9 штук на 2 м². Метизы крепят в нижнюю часть волны, применяя уплотняющие прокладки из резины или полипропилена.
• Устанавливают коньковые элементы и ветровые планки.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...