Укладка плитки: тонкости процесса

Плитку, мозаику и керамогранит можно назвать лидерами по стоимости и трудоемкости отделочных работ. В этом уроке будет рассмотрена технология укладки плитки на пол и стены. Для наглядности, будут приведены практические примеры этапов работ в ванной и на кухне со сроками.

Монтаж на «липухи»

Для экономии плиточного клея покрывают не всю поверхность плитки, а наносят раствор точечно. Для этого на плитку или на стену наносят «лепешки» раствора: иногда это может быть одна большая клякса в центре плитки или 4 небольшие точки по краям.

В результате такой укладки под плиткой образуются пустоты, которые станут проблемными местами, при ударе по ним кафель может треснуть. Если при сверлении плитки на стене попасть в такую пустоту, то плитка расколется. Если кафель клеят на одну большую лепешку в центре, то у такой плитки часто откалываются углы.

Правильный монтаж предполагает обработку плиточного клея гребенкой. Клей должен равномерным тонким слоем закрывать поверхность плитки. Можно наносить раствор на основание или сразу на плитку и на основание.

• Демонтаж покрытий

  Старое покрытие не только не позволяет ровно уложить плитку, но и заметно снижает сцепные свойства плиточного клея и надежность клея. Именно поэтому его обязательно удаляют. В зависимости от вида отделки стен используют различные методы:

  • Штукатурка. На глубину снятия штукатурки нередко влияет и тип материала, на который она была нанесена. Если под ней деревянная дранка, ее удаляют полностью. Если же в качестве основы — кирпичная кладка, то старую штукатурку зачастую не удаляют полностью, предпочитая просто убирать слабые осыпающиеся участки. Однако опытные мастера все же предпочитают полностью очистить ее «до кирпича» — для более качественного выравнивания. Декоративную штукатурку можно снять перфоратором.
  • Кафель. Если плитку необходимо сохранить целой, можно попробовать очистить швы от затирки, пролить их водой и попробовать снять, аккуратно подцепляя каждый элемент инструментом с заостренным краем. Если же плитка больше не нужна, ее просто сбивают вместе со слоем клея при помощи перфоратора.
  • Обои. Бумажное покрытие нередко мешает плиточному клею схватываться, поэтому стены от них очищают полностью, а клей тщательно смывают.
  • Краска. Слои краски снимают шлифовальным диском — если они плохо поддаются, на помощь могут прийти специальные растворители.
  • Побелка. Побеленные поверхности смачивают водой из пульверизатора, а затем удаляют скребком.

  Когда слои прежнего покрытия сняты, поверхности тщательно зашкуривают, удаляют пыль влажной тканью, а после высыхания наносят слой грунтовки, позволяющей защитить покрытие от плесени, снизить расход клея и улучшить сцепление с базовой поверхностью.

  Напольная укладка керамики также подразумевает полное снятие прежних и ненужных покрытий с последующим выравниванием поверхности. Поэтапная тщательная подготовка необходима как при работах с обычным гладким керамогранитом, так и с фактурными коллекциями – к примеру, такими, как Treverklife с имитацией паркета или Art с рисунком под мраморную крошку. Укладка покрытий от Marazzi на ровную поверхность обеспечит эстетичный и долговечный результат.

  Определяем расположение будущего вертикального ряда резки

  Стена подготовлена, упор под плитку смонтирован, однако прежде чем начинать класть плитку на стену, необходимо еще решить, где будет располагаться вертикальный ряд не целого кафеля. Для этого необходимо замерить ширину плитки и общую протяженность стены. Протяженность стены делят на ширину плитки и определяют, сколько полных вертикальных рядов кафеля поместится на стене. В результате останется небольшое расстояние. Если это расстояние меньше половины ширины 1 плитки, то такой узкий клин на стене будет смотреться некрасиво. В этом случае на стене делают два вертикальных клина у каждого угла. Если же вышеописанное расстояние превышает половину ширины 1 плитки, то такой вертикальный ряд резаной плитки располагают в том углу, который наименее доступен взору.

  Совет! Участок на поверхности стены, который наименее заметен, находится за дверью в комнату или сбоку от входа в противоположном углу.

  Для укладки плитки на стену необходим следующий инструментарий:

  • Глубокое ведро или аналогичная емкость для изготовления клея;
  • Перфоратор с миксерной насадкой;
  • Шпатель гребенка и плоский маленький шпатель;
  • Уровень и угольник;
  • Резиновая киянка;
  • Плиткорез или УШМ (болгарка) для резки в зависимости от толщины и прочности облицовочного материала.

  Изготовление рабочего клея

  • В ведро или иную емкость необходимо налить 3 л воды;
  • В воду засыпать порошок сухого клея для плитки, чтобы он формировал над водой небольшую горку;
  • Всю субстанцию перемешать перфоратором с миксерной насадкой в режиме сверления до получения однородной густой массы;
  • Оставить получившуюся клеевую массу на 10 минут в состоянии покоя, после чего снова всю субстанцию перемешать.

  Процесс укладки кафеля на плиточный клей на стене

  Прежде всего облицовка стены производится цельной плиткой, а резку производят ближе к концу работ. Приготовленный рабочий плиточный клей наносят на стену шпателем или мастерком и распределяют для создания равного по толщине слоя с использованием гребенки. Затем клеевой состав наносят на обратную сторону кафеля и аналогично его распределяют. Кафель прикладывают к стене, упирая на смонтированный упор, и слегка прижимают.

  Аналогичным способом рядом кладут еще несколько керамических плиток. После этого на 1 первую наклеенную плитку устанавливают вертикально уровень и ударами резиновой киянки ей придают ровное положение по вертикали. Далее уровень прикладывают ко всему ряду из 3-4 плиток горизонтально, и весь остальной кафель подгоняется по 1 первой выставленной по уровню плитке. Выполнив нивелировку небольшого ряда плитки, в межплиточные швы помещают крестики из ПВХ.

  В первый день желательно выложить максимальную площадь из цельных частей облицовочного материала. На второй день в первую очередь выкладывают на клей вертикальный ряд из резанной плитки. После этого доводят всю облицовку до потолочного перекрытия. На третий день смело можно демонтировать прибитый к стене упор и приступить к отделке самого нижнего горизонтального ряда. Прежде чем клеить самый нижний ряд кафеля, предварительно необходимо нарезать и подготовить с десяток небольших по длине полосок малярного скотча и наколоть из деревянного бруска побольше разных по размеру щепок.

  Последовательность работ при отделке нижнего ряда аналогичная. Клей наносят и распределяют на стене и обратной стороне кафеля, плитку прикладывают к стене и нивелируют с использованием уровня и киянки. Однако под самое нижнее горизонтальное ребро плитки потребуется подбирать и вставлять деревянные щепки, при этом в верхнем участке кафеля предварительно устанавливают крестики. В принципе, деревянных щепок достаточно, чтобы временно зафиксировать плитку на стене пока клей не отвердеет, но для уверенности, наклеенную и выставленную плитку нижнего ряда дополнительно фиксируют с кафелем из верхнего ряда полосками широкого скотча.

  Выравнивание рядов плитки с помощью крестиков ПВХ

  Материалы и инструменты

  Керамика укладывается с применением смесей двух типов: цементно-песчаного раствора и плиточного клея. Существуют и другие связующие, применяющиеся в отдельных случаях, но к повседневным строительным работам они не имеют отношения. Стандартным решением является плиточный клей.

  

  Укладка плитки своими руками не будет представлять особых трудностей даже для новичка. Для начала необходимо приобрести материалы, которые понадобятся для работы. В первую очередь это облицовка. Если нужно отделать кухню или ванную комнату, то подойдет простая керамика. Для бассейна выпускаются изделия, имеющие низкий коэффициент водопоглощения, — стеклянная мозаика или керамогранит.

  

  Еще потребуются следующие материалы для укладки плитки:

  • лазер или гидроуровень;
  • шпатель или мастерок;
  • зубчатый шпатель;
  • плиткорез;
  • кусачки:
  • правило 1,5 м;
  • плиточные крестики;
  • резиновый шпатель;
  • болгарка;
  • поролоновая губка;
  • пузырьковый уровень;
  • молоток;
  • рулетка.

  Замешивать клей можно и вручную, но правильнее применять для этой цели дрель с насадкой, поэтому данный инструмент в работе тоже необходим.

  Как положить плитку на стену

  Допустим, вы решили отделать ванную комнату или кухню плиткой, но не знаете, как положить плитку на стену. Ничего страшного, прочитав написанное ниже, вы узнаете все необходимое, для выполнения этой операции.

  
  Первым делом следует определиться с требуемыми материалами. Чтобы уложить плитку на стены, нужны следующие материалы:

  • Грунтовка. Её наносят при помощи валика или щетки, перед укладкой кафеля. Данный строительный материал используют, чтобы обрабатывать плохо впитывающие, пористые или деревянные поверхности, для создания специального слоя на основании. Улучшает показатель сцепления кафеля с основанием
  • Добавка. Данный компонент смешивают с клеем, чтобы усилить такие его показатели как клейкость и пластичность. С её помощью выполнят компенсацию неровностей основы.
  • Шпатлевка. Ей выполняют выравнивание стен. Представляет собой сухую субстанцию, смешиваемую с водой.
  • Затирка для швов. Служит для заполнения пространства между кафелем. Наносят данный материал при помощи мягкого резинового шпателя.
  • Плиточный клей. Часто продается в готовом виде, расфасованным по ведрам. Наносится при помощи специального рифленого шпателя.

  Подготовительные работы для основания под укладку кафеля на стены

  Так или иначе, но поверхность должна быть плоская, прочная и сухая.

  • 1. Для пористого основания пользуются грунтовкой.
  • 2. Если основание гладкое, его следует надколоть или поцарапать болгаркой, после чего грунтовать.
  • 3. Если поверхность основания обладает неровностями или крупными трещинами, они должны быть выровнены шпатлевкой.

  Разметка под укладку

  

  • 1. Пользуясь уровнем и разметочным шнуром, нужно начертить горизонтальную полосу, которая соответствует одной плитке в высоту от уровня пола.
  • 2. Теперь данная линия должна быть подправлена таким образом, чтобы верхний ряд плитки не пришлось подрезать (в расчете учитываются швы). Подогнать размеры вам поможет пробная кладка. Если напольная поверхность находиться под углом к горизонту, то кафель нижнего ряда подрезается в соответствии с этим углом.
  • 3. Вертикальные линии чертятся при помощи отвеса.

  

  Укладка плитки на стены

  • 1. При помощи мастерка производиться нанесение клея поверх небольшого участка основания (примерно 0,5 м ). Далее клей выравнивается при помощи зубчатого шпателя.
  • 2. Теперь нужно приклеить первый кусочек кафеля по рельсу. Следом за ним приклеивается первый горизонтальный ряд кафеля, после чего второй, и так пока не будет выложена вся стенка.
  • 3. Следует помнить и о пластиковых крестиках, чтобы соблюдать одинаковое расстояние между плитками. Во время работы, следует очищать поверхность плитки от лишнего клея.
  • 4. Плитка должна быть уложена ровно. Если она выступает, то её следует подровнять резиновым молотком и деревянным бруском. Во время использования деревянного бруска, он должен быть уложен сразу поверх нескольких плиток.
  • 5. Продолжайте каждый ряд плитки, следя за их горизонтальностью и вертикальностью.
  • 6. Облицовка заканчивается укладкой недостающих внизу кусочков, при чем, для этого пользоваться линейкой или рейкой не обязательно. Извлечение пластиковых крестиков нужно произвести до того, как клей затвердеет.

  

  Заделка швов

  1. Спустя сутки после укладки плитки следует заняться нанесением затирки. Она наносится поверх швов, при помощи резинового шпателя.
  2. Остатки затирки и клея с плитки устраняются при помощи влажной губки и тряпочки.

  Совет
  Для укладки плитки в ванной, используете специальную, водонепроницаемую затирку.

  Что понадобится. Список необходимых материалов и инструментов

  

  Инструменты

  • стамеска;
  • губка;
  • кисть;
  • зубило;
  • уровень;
  • строительный миксер с венчиком;
  • емкость для клея;
  • мастерок;
  • плиткорез;
  • шпатель (зубчатый);
  • молоток (резиновый);
  • керамическая плитка;
  • крестики.

  Материалы

  • грунтовка;
  • штукатурка либо шпаклевка;
  • плиточный клей;
  • фуга.

  

  шаг — Зашпаклевать и прогрунтовать неровности

  Небольшие трещины и неровности зашпаклевать с помощью мастерка или кельмы или заделать с помощью выравнивающей массы. Перед укладкой плитки необходимо нанести грунтовку независимо от вида основания. Грунтовка глубокого проникновения или адгезионная эмульсия наносится широкой кистью или малярным валиком. В помещениях с высокой влажностью воздуха или в сырых помещениях, где возможно разбрызгивание воды, на грунтовку наносится дополнительный изоляционный слой.

  

  Разметка

  Облицовка всегда начинается с разметки. Внимательно отнесясь к данному этапу, будет проще работать, и вы сможете без проблем самостоятельно положить плитку в любом месте дома или квартиры. Например, перед укладыванием кафельной плитки на пол производится разметка пола, которая начинается с определения его центральной точки. Чтобы рисунок, если таковой есть, был симметричным, сначала выкладывается пол без нанесения смеси.

  

  Для разметки на стене удобно использовать деревянную рейку длиной 1,5 м. Перед облицовкой ряд выкладывается в длину и между ними вставляются крестики. Затем фломастером или карандашом на рейку наносятся отметки, обозначающие края каждого изделия. Если плитка квадратная, хватит 1 рейки, если прямоугольная, то разметка наносится на обратную сторону или берется еще одна рейка.

  Увлажнение плитки перед укладкой

Мастера старой закалки рекомендуют смачивать плитку в воде, иногда смачивают не только плитку, но и само основание. Правильно класть плитку на сухую поверхность, кафель при этом тоже не надо смачивать. Грунтовка должна просохнуть до начала работ.

• Не используются специальные средства для выравнивания плитки

Чтобы плитка смотрелась аккуратно, швы должны быть одинаковыми. Если выравнивать кафель на глаз, то неизбежны перепады. Неровность может быть небольшой, но при направленном освещении она станет заметной.

Для создания одинаковых швов используют приспособления для выравнивания плитки. Они могут иметь разную конструкцию: от самых простых крестиков до составных систем выравнивания плитки (СВП).

• Облицовка пола и стен

  После подготовки поверхности можно начинать монтаж плитки. Необходимо определить, понадобится ли подрезка материала. Если облицовывается стена, то укладка начинается с дальнего угла — самого видимого при входе в комнату. Перед установкой крепится опорная рейка, на которую кладется первый плиточный ряд. Небольшое количество клея наносится на стену и на сам материал гладким шпателем, а затем дозируется инструментом с зубчатыми краями. После высыхания клея рейку удаляют.

  

  Если производится укладка шестигранной плитки, то учитываются некоторые нюансы. Принцип работы аналогичен диагональной укладке. При облицовке пола после разметки необходима заделка — выкладывание ряда, ближнего к стене и фризовому ряду. Затем вдоль фриза выкладываются ряды с использованием 4- и 5-гранных половинок. Натягиваются шнуры, намечающие поперечную и продольную оси помещения, по которым выкладываются полосы-провески, служащие впоследствии маяками.

  

  Внимательный подход необходим, если требуется напольная укладка плитки в гараже. Для этого нужен качественный материал, обладающий прочностными характеристиками, чтобы он выдерживал вес транспортного средства и не был восприимчив к воздействию агрессивных химических веществ. В продаже имеется специальная керамика, способная выдержать подобные нагрузки. Неплохим решением для пола в гараже считается керамогранит. Проверка качества любого материала должна изначально определяться производителем.

  

  Подготовка неровных поверхностей

  Качественная укладка кафеля на неровную поверхность невозможна: плитка не ляжет ровно, а слой клея со временем деформируется и начнет осыпаться. Чтобы этого избежать, основу обязательно выравнивают — для этого может использоваться один из трех популярных методов.

  Штукатурка

  Если разница по кривизне стен составляет максимум 6 мм, ее убирают с помощью выверенного слоя штукатурки определенной толщины. Происходит это в такой последовательности:

  • Вдоль стен устанавливают вертикальные маяки и закрепляются в нескольких местах небольшими мазками штукатурки.
  • Когда удерживающая маяки смесь высыхает, между профилем наносят толстый слой штукатурки с помощью шпателя и правила.
  • Когда штукатурка полностью высохнет, ее верхний слой обрабатывают антисептиком и грунтуют. После застывания этих слоев возможно нанесение финишной шпатлевки.

  Гипсокартонные листы

  ГКЛ помогает справиться с большим количеством шероховатостей и небольших волнообразных перепадов по поверхности стен. Работы проводятся таким образом:

  • Стена очищается и грунтуется.
  • Поверх грунтовки монтируются листы гипсокартона на шурупы, клей или гвозди – укладка идет с нижнего края.
  • Зазоры между листами закрываются с помощью финишной шпатлевки, после чего поверхность ГКЛ еще раз грунтуют.

  Под плиточную укладку в ванную стоит выбирать листы с повышенной влагостойкостью. Также не забудьте контролировать ровность выставления поверхности с помощью уровня.

  ГКЛ с металлическими профилями

  При сильной кривизне стен или выраженных неровностях использование штукатурки или одного гипсокартона нерационально и неэффективно. В этом случае поверхности выравнивают с помощью металлических профилей, на которые потом монтируют листы ГКЛ. При этом расстояние между профилями составляет 50-60 см, а укладка гидроизоляционной пленки обязательна. Такая техника выравнивания «съедает» до нескольких сантиметров пространства комнаты, однако безупречно ровные стены того стоят.

  Укладка плитки на деревянную поверхность: возможно ли?

  Дерево считается не слишком подходящей базой для укладки керамогранита и кафеля. Склонность материала к усадке и периодическим легким деформациям в зависимости от температуры и влажности зачастую приводит к разрушению слоев клеящих составов, а затем и к повреждению самой плитки.

  Современные технологии все-таки позволяют укладывать плитку на деревянную стену или пол – однако при этом требуется соблюдение ряда условий:

  • укладка только на поверхности из цельного, неповрежденного дерева без признаков гнили и разрушения;
  • обязательно максимальное укрепление основы – с помощью ГКЛ или влагостойкой фанеры;
  • укладка гидроизоляции;
  • создание неподвижного основания под плитку с помощью армирующей сетки;
  • использование двухкомпонентного полиуретанового клея с высокой эластичностью.

  На новый пол или только что возведенные стены из дерева укладывать плитку категорически нельзя – необходимо дождаться окончательной усадки конструкций, на которую уходит 2-3 года.

  Современные производители предлагают плитку и керамогранит высокого качества и оригинального дизайна – для стильного оформления дома. Грамотно подготовленная поверхность под керамику позволит создать безукоризненное и долговечное покрытие пола или стен в точном соответствии с вашей интерьерной концепцией.

  Использование болгарки без достаточного опыта

Болгаркой разрезать плитку можно, но сделать это качественно без должного опыта сложно. Рез должен осуществляться надежным алмазным диском, только так можно провести работу без сколов. Для нарезания плитки проще использовать ручной плиткорез, если нет возможности приобрести этот инструмент, то его лучше взять его в аренду.

• Плитку кладут не по уровню

Часто считают, что небольшие неровности, допущенные при кладке плитки не будут заметны. Это верно только для помещений с плохим освещением. На деле при сильном освещении перепад будет бросаться в глаза, поэтому кладку следует проверять с помощью пузырькового уровня.

Герметизация при необходимости

Для более продолжительной службы покрытия можно сделать качественную герметизацию. Разные составы на клеевой основе, обладающие высокой влагостойкостью и эластичностью, помогут плитке не потерять своих свойств. Но при этом не нужно забывать о герметике, который способен предотвратить нарушение облицовки и попадание влаги, придя на смену недолговечной затирке. При выборе средства обратите внимание на совместимость с остальными материалами.

Затирка для плитки: какая лучше

Даже безупречно уложенная плитка смотрится незаконченной, если в конце работ не была использована затирка для плитки. Какая лучше затирка, и по каким критериям её вообще выбирать? Именно эти вопросы мы и попробуем осветить далее.

По своему составу затирка может быть цементной и эпоксидной.

Цементная затирка

Это наиболее простой вариант, который не требует высокого мастерства при нанесении и приготовлении, но, тем ни менее, отлично смотрится. Цементная затирка состоит из мелкого цемента, пластификаторов, различных добавок и пигментов. Затирка такого типа перед использованием смешивается с водой, после чего наносится на швы.

Консистенция цементной затирки напоминает шпатлевку, следовательно, легка в использовании.
В зависимости от состава и назначения, цементная затирка может быть:

• под узкие швы (до 5 мм)
• под широкие швы (больше 5 мм).

В затирках второго типа используется обязательный дополнительный компонент – песок. Песок предотвратит растрескивание цементного состава и не даст ему крошиться. При этом, размер песчинок варьируется в зависимости от толщины шва.
Фасуется цементная затирка следующим образом:

• готовый состав (в ведре);
• сухой порошок (в пакете).

Готовую затирку можно наносить моментально.

Готовая цементная затирка продается разными порциями.
Что касается сухой затирки, то перед началом работы её нужно разбавить при помощи воды до требуемого состояния. Сухая смесь более удобна, если объем работы не велик, поскольку вы можете сделать ровно столько смеси, сколько вам требуется. Но хранить её нужно в сухости.
Преимущества цементной затирки:

• удобна в эксплуатации;
• универсальна;
• обладает широким выбором оттенков;
• прочная;
• дешевая.

Минусы:

• подвержена загрязнению;
• разрушается бытовой химией.

Эпоксидная затирка

Используется в помещениях с повышенной влажностью.

У эпоксидной затирки достаточно вязкая консистенция. По этой причине, её нанесение требует аккуратности и профессионального подхода.
Любая эпоксидная затирка имеет в своем составе следующие компоненты:

• эпоксидную смолу, в которой содержаться специальные добавки и наполнители;
• отвердитель.

Для получения рабочей смеси, эти компоненты смешивают (при покупке они упаковываются в разные емкости). В результате, получают достаточно плотную, но эластичную массу. Работа с данной массой — дело не из легких, так как состав имеет повышенную вязкость, по этой причине даже профессионалы работают с ней долго и утомительно. Но, после того как работы будут окончены, вас ожидает существенный плюс: полученные швы сохранят свой внешний вид как минимум 40 лет. Это и является основной причиной, по которой профессионалы дают наивысшую оценку данной затирке.

Эпоксидная затирка может быть разбавлена блестящими компонентами, для улучшения визуального эффекта.
Преимущества эпоксидной затирки:

• прочная;
• долговечная;
• устойчива к грязи, грибкам и плесени;
• устойчива к химическим воздействиям и чистящим средствам;
• водонепроницаема;
• обладает высокими декоративными возможностями.

Минусы:

• дорого стоит;
• сложна в эксплуатации.

Как затиркой, иногда пользуются силиконовым герметиком. Но он используется для других целей — чтобы изолировать облицовку и другие материалы, к примеру, в том месте, где плиточная облицовка граничит с ванной, раковиной или унитазом. Использовать силиконовый герметик для полного заполнения швов – это дорого и не дает тех возможностей, которые открывает затирка.

Процесс укладки

Сама технология укладки, если так разобраться, предельно проста. Однако в первый раз некоторые моменты могут показаться неоднозначными, а легкое волнение и ответственность за результат могут помешать достойно справиться с задачей.



Наличие эскиза в таком случае обязательно. В нем должна быть отражена полная раскладка плитки с учетом подрезки всех элементов. Все, что останется сделать — лишь скрупулезно перенести план на стену. Во многих специализированных магазинах, где продается керамическая плитка, такие проекты выполняются на месте с учетом размеров вашего помещения. При этом дизайнеры принимают во внимание пожелания клиентов по части размещения декоративных элементов.

• нанесите приготовленную смесь на стену, примерно на 2 ряда снизу;
• выровняйте слой зубчатым шпателем;
• возьмите плитку и прислоните к стене, слегка надавив;
• выполните укладку одного ряда — и сразу же проверьте уровнем, ровно ли легла плитка, не выпирает ли или же слишком утоплена в отдельных участках;
• обратите внимание: укладывать нужно не последний ряд от пола, а второй — последний, самый нижний, будет уложен в финале работ;
• для того, чтобы сохранить между плиткой ровные швы, воспользуйтесь крестиками на заданную ширину, но не забывайте убирать их после наклеивания;
• если плитка выпирает — простучите резиновым молоточком, чтобы она вошла глубже в слой клея;
• если плитка чрезмерно утоплена, то лучше всего снять фрагмент и приклеить заново.

После того, как несколько рядом плитки выложено, дайте клею подсохнуть и прочно захватить плитку — так убирается риск смещения плитки под давлением последующих выложенных рядов. Лишь после этого можете продолжать укладку, внимательно проверяя уровнем каждый ряд.

Подрезанные фрагменты укладывайте на стену в последний момент — так можно избежать ошибок в подрезке, о чем мы говорили чуть выше. В конце следует уложить плитку на последний ряд от пола. Такая последовательность обусловлена тем, что так вы скрываете подрезку, добиваясь лучшего визуального эффекта.

Если помещение большое, то с укладкой плитки на стену придется потрудиться достаточно продолжительное время, вплоть до нескольких дней.


Видео, которое поможет.

Что у вас должно получиться

шаг — Начинайте по центру

шаг — Укладываем плитку правильно

Первый ряд укладывается от центра к краям. Плитка вдавливается в клей легким нажатием. Для соблюдения одинаковой ширины стыков используются крестообразные распорки. Если плитка наносится не на всю высоту помещения, то начинать надо с верхнего ряда. Вжатые крестообразные распорки можно просто замазать раствором при заделке швов. Проверить выравнивание плитки по горизонтали. Для проверки площади соприкосновения плитки с клеем уложите плитку в клей и затем поднимите (минимальная площадь соприкосновения 80 %).

шаг — Наружные углы и бордюры

На наружных углах следует начинать облицовку с целой плитки и вести дальше по направлению к внутреннему углу. В углах можно устанавливаться угловые или ограничительные профили. Бордюры по верхнему ряду или декоративная плитка помогут придать помещению индивидуальный характер.

шаг — Заделка стыков

Все деформационные, угловые и краевые стыки заделать эластичной уплотнительной массой, например, силиконом. Края плитки заклеить малярной лентой с обеих сторон. Нанести силикон. Разгладить силикон большим пальцем, смоченным в моющем средстве, и оторвать малярный скотч, наклоняя его назад и в сторону от шва. Обращайте внимание на рекомендации производителя материалов.

Список покупок

• настенная / напольная плитка

• грунтовка глубокого проникновения

Список инструментов

• гребенчатый шпатель
• уровень
• резиновый скребок
• дрель / мешалка
• резак для плитки
• рейка-отвес
• резина для заделки и чистки швов
• строительный шнур
• кусачки для плитки
• пресс для картушей

• УДОБНАЯ ДОСТАВКА

• Закажи и забери сегодня

Вверх

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...